Серпень на дачі, ділянці - що можна і потрібно зробити

Роботи на городі і в саду в серпні місяці

Серпень - останній літній місяць, в літературі традиційно розглядається як час збору врожаю. Але на практиці основна маса плодових культур починає плодоносити з другої половини серпня. А в першій половині місяця спостерігається продовження липневої спеки.

Звичайно ж, існують різноманітні ранньостиглі плодові та ягідні культури. Але це десертні сорти, призначені скоріше для столу, ніж для зберігання.

У першій половині серпня садівники приділяють більше уваги ягідним культурам з розрахунком на майбутній урожай. Тобто займаються обрізанням, підгодівлею, формуванням кущів, розмноженням, закладанням нових гряд і плантацій.

Інтенсивність цих заходів "регулюють" погодні умови. Так, в сильну спеку недоцільно проводити обрізку, поділ кущів і пересадку рослин. З іншого боку, відмічено, що при відносно високих температурах повітря більш успішно відбувається вкорінення бічних відводків смородини, агрусу, малини і кусто-видних декоративних культур, зокрема кореневласних троянд.

Тому серпневий період для садівника ділиться на дві частини: час догляду за ягідними культурами для забезпечення майбутнього врожаю і час збору плодів, яке триватиме і у вересні.

Догляд за ягідних культур

Якщо абстрагуватися від таких, поки ще "дивовижних" культур, як ірга, актинідія, лимонник, кущова жимолость, лохина і т.п., то можна сказати, що традиційних ягідних культур не так вже й багато. Це смородина, аґрус, малина (і, може бути, ожина) і садова суниця, яку називають "полуницею". Справжню полуницю на садових ділянках культивують нечасто, іноді можна зустріти "земклунікі" - гібридні сорти садової суниці та полуниці.

Таким чином, у наявності два типи рослин: з одревесневающимі стеблами і з трав`янистими стеблами. У липні - на початку серпня через спеку все садові рослини загальмовують процеси видимого росту. Іноді цей період неправильно називають стагнацією або сплячкою. Але в дійсності рослини в цей час не сплять, і процеси росту тривають. Це так званий невидимий зростання, коли відбувається визрівання молодих зелених тканин, закладаються нирки. Рослини як би накопичують енергію, "готуються до стрибка". У цей час знижується інтенсивність сокоруху і транспірації (випаровування води з листя), завдяки чому рослини легко переносять механічні травми і швидко затягують рани.

Садівники користуються цим при вегетативному розмноженні рослин. І тут хочеться відзначити, що в популярній "близько садівничої" літературі, часто написаної людьми навіть без біологічної освіти, всі способи вегетативного розмноження рослин рекомендують проводити восени, після скидання листя. Це правильно. Коли рослини входять в стан передзимових спокою, вони легко переносять механічне травмування. Але плодові бруньки у них будуть закладатися тільки в наступний вегетаційний сезон, коли вже регенерує коренева система.

Вегетативне розмноження рослин в серпні дозволяє відновитися кореневій системі в поточному вегетационном сезоні. Причому на розділених частинах рослин встигають закластися плодові бруньки. Тобто літній період вегетативного розмноження рослин більш раціональний, ніж осінній. Але слід враховувати негативний фактор високої температури повітря - травмовані рослини слід притіняти і рясно поливати.

Найпростіший спосіб вегетативного розмноження - поділ куща. При цьому матковий примірник ділиться в КОМЕЛЬ (місці відходу стебел від кореня або підземного втечі) на кілька частин. Для цього матковий кущ викопують, обтрушують землю і оглядають коріння.

Відео: Як зробити туалет і душ на дачі

Видаляють всі підгнилі корені, сухі і товсті (старі) стебла. Комель розрізають так, щоб на відокремленої частини була присутня хоча б одна добре сформована нирка або міцний молодий пагін.

На світлині: Зліва - Розподіл маточного куща смородини на три частини. Справа: Розподіл куща кореневищних декоративних рослин (тут ірис) - найпоширеніший спосіб вегетативного розмноження.

Для посилення коренеутворення розділені частини замочують у розчинах гормонів (гетероауксин, циркон, Корневін) відповідно до зазначених на упаковках рекомендаціями про концентрацію і витримці. Після чого зрізи доцільно присипати товченим вугіллям або деревною золою.

---

Читайте також: Роботи в саду: Лип

---

У посадочні ями засипають органічні добрива (компост, верховий торф, перепрілий гній) в суміші з піском: до 20% піску на супіщаних грунтах і до 50% піску на суглинках. Висаджують рослини так, щоб комльовая частина була на рівні землі, тобто рослини не заглиблюють. Згодом під час поливу рослини осядуть, і восени комлевую частина можна буде прикрити компостом, торфом або будь-яким мульчирующим матеріалом.

Обов`язково формують поливальні кола для того, щоб при поливі вода не опікала від рослин. Стебла вкорочують вдвічі, щоб збалансувати підземну і надземну частини рослини. В іншому випадку через листя буде випаровуватися велику кількість вологи, яку травмована коренева система поки ще не здатна відшкодувати. Може бути, з тієї ж причини доведеться видалити частину листя, якщо вона рясна.

Дуже добре реагують знову пересаджені рослини на обробку антистресовими препаратами, наприклад гормоном Епін. У чистому вигляді, тобто у водному розчині, епін застосовують для підсушених примірників. Рослини в хорошому стані поливають під корінь і обприскують розчином Епін разом з рідкими добривами, що містять азот, фосфор і калій (NPK) в співвідношеннях (1,5-2): 1: (1-2). Азот стимулює ріст коренів і стебел-калій підвищує стійкість до захворювань. Фосфор стимулює цвітіння, але в даному випадку це не потрібно.

Не завжди садівники висаджують розмноження таким чином рослини десь в півтіні, в парнику. Хоча якраз це - правильно, так як рослинам потрібно дати час, щоб відновитися, зміцніти і лише після цього пересаджувати їх на постійне місце.

Найчастіше розділені частини материнського куща садівники висаджують відразу на місце, причому на самий пригрів. В результаті рослини сохнуть і гинуть. Висаджені рослини слід обов`язково притіняти, накривши їх легким білим геотекстилем (лутрасилом, агроспаном і т.п.) щільністю 15-30 г / м².

При вегетативному розмноженні бічними відводами маточне рослина зберігається. Однак слід пам`ятати, що такий спосіб розмноження щеплених рослин, хоча і буде успішним, але не принесе бажаних результатів, оскільки рослинам, культивуються в щепленому стані, необхідні сильні корені підщепи. А на своє коріння вони будуть розвиватися повільно, дрібнішати, погано переносити зиму.

На фото: Спосіб вегетативного розмноження бічними відводами.Для стимуляції коренеутворення в місці зіткнення отводка з землею з гілки знімають кору кільцем шириною 1,5-2 см.

При цьому способі розмноження у маточного куща вибирають найдовші нижні або зовнішні гілки. Акуратно їх згинають дугою до землі. Відзначають місце на землі, де її торкнулася гілка, і на гілці, де вона торкнулася землі.

Від комеля до цього місця з гілки акуратно зрізують всі бічні пагони, залишаючи її у вигляді прута. Безпосередньо в місці, де гілка торкнулася землі, роблять два неглибоких кільцевих надрізу кори на відстані 1,5-2 см один від одного. Надрізати слід акуратно, не зачіпаючи деревини. Кору між надрізами знімають. Ніжну тканину камбію (вона буде слизька на дотик) намагаються не травмувати і присипають золою або товченим деревним вугіллям.

На землі, де її торкнулася гілка, совком викопують довгу ямку глибиною до 10 см так, щоб в неї можна було укласти гілку-відведень. В ямку до половини засипають родючу землю (той же компост, торф або перепрілий гній в суміші з піском). Добре поливають водою. Дивляться, наскільки швидко вона йде. Якщо вода зникає швидко, то в субстрат додають суглинок.

---

Посилання по темі: Червень на дачі і ділянці - необхідно зробити!

---

Далі грунт в ямці присипають піском шаром приблизно 1 см. Пісок не повинен бути дрібним, Пиловидний, інакше він зцементує субстрат. Акуратно укладають гілку-відведень так, щоб кільцевої зріз кори розташовувався в середині ямки, і притискають дротяними шпильками або камінням. Зверху гілку присипають родючим грунтом, з якого формують і невелике поливне кільце.

Зазвичай за 1-1,5 місяці в місці кільцевого надрізу з`являються додаткові корені. Але відокремлювати отводок краще наступної весни, давши коріння досить розвинутися.

Таким способом - з більшою чи меншою результативністю - можна вегетативно розмножувати всі садові рослини з одревесневающим пагонами. Більш того, для деяких культур цей спосіб розмноження найбільш часто практикуємо. Так, у малини гілки-відведення просто укладають горизонтально в борозни і, не надрізу, присипають землею.

Так само роблять з ожиною, шипшиною, кустовидное вербами, багатьма садовими і декоративними ліанами.

Про розмноження суниці садової дочірніми кущами і (деяких сортів) розподілом маточного примірника розповідалося в попередній статті (Див. Посилання вгорі (Липень)). Тут же хочу зазначити, що діленням куща в серпні можна розмножувати багато декоративних багаторічні трав`янисті рослини. Насамперед - декоративні злаки.

Але не тільки.

Астильба, айстри, герань, незабудка, іриси і т.п., а з городніх рослин - хрін добре переносять механічне травмування в серпневу спеку. Однак і тут слід не забувати про те, що трав`янисті рослини сильно транспірірующей вологу і іссушіваются. Тому розділені рослини слід притіняти, рясно поливати. А найкраще на перший час висадити їх в парник в півтінь.

Відео: Наша дача: чистимо "новий" ділянку.

Кілька слів варто сказати про омолаживающей обрізку ягідних дерев`яніють чагарників (смородина, аґрус), яку теж можна проводити в серпні.

У цих культур необхідно вирізати старі товсті гілки, урожай на яких невеликий, але вони затінюють молоді пагони і створюють зайву занедбаність куща. Зрізи гілок діаметром менше 5 мм можна не захищати.

Великі зрізи доцільно закрити садовим варом.

Малина і ожина зазвичай добре розмножуються боковими відведеннями навіть без стимуляції коренеутворення. Відведення найбільш примхливих сортів можна надрізати кільцями через 20-25 см так, щоб між надрізами була хоча б одна нирка.

СЕРПЕНЬ - ЗБІР ВРОЖАЮ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР

Здавалося б, ну що за хитрість - зірвав і поклав дозрілий плід в мішок. Виявляється, немає. При неправильному зборі яблук і груш травмуються пагони, відламуються плодушки (укорочені пагони, на яких розкриваються квітки), іноді навіть лопається кора.

Плоди доцільно знімати за кілька днів до настання їх споживчої зрілості. Тоді вони краще зберігаються.

Спочатку підбирають падалицю - дозрілі і впали плоди. Їх збирають абрикоса плід може відділятися від ніжки, яка залишається на втечу. Згодом вона висихає або уражається чорною гниллю.

Такі залишилися ніжки потрібно прибирати.

Поступово переходять від нижніх гілок до верхніх. Якщо плоди дозрівають не одночасно, то в невеликому саду їх збір можна повторити. У великих господарствах це економічно невигідно, а при наявності на садовій ділянці десятка плодових дерев садівник може собі дозволити збирати тільки стиглі плоди.

М`які плоди використовують відразу для приготування варення, джему, конфітюру або сушать або заморожують. Тверді плоди придатні для зберігання. Але навалені в ящик вони б`ються і підгнивають.

В процесі дозрівання вони виділяють етилен - гормон старіння. В результаті чого навіть хороші плоди стають м`якими і зморщеними.

Тому одне з основних умов для плодосховищах - гарне провітрювання і ізоляція плодів один від одного. Колись ящики, в яких зберігали плоди, вистилали соломою. Плоди укладали акуратними рядами і знову перестилали соломою. Зараз для більшості господарств солома - рідкість, її замінюють папером.

Найдешевшою папером у нас традиційно вважалися газети. Але застосовувати їх для зберігання плодів не варто - наявні в фарбі речовини потрапляють в плоди. Не так уже й затратно використовувати для зберігання плодів серветки або одноразові паперові рушники.

Плоди обертають папером і укладають в ящики. Вважається, що для гарного зберігання в ящик не можна укладати більше трьох рядів плодів. Але помічено, що загорнуті в папір плоди, укладені в один ряд в дрібні дерев`яні або пластмасові ящики, зберігаються понад півроку. А при укладанні в три ряди плоди цих же сортів стають м`якими вже через 3-4 місяці. І все через те, що при однорядном зберіганні забезпечувалося краще провітрювання.

Плодоовочеву сховище слід обладнати припливно-витяжною вентиляцією. При природній вентиляції трубу, що подає холодне повітря, опускають до статі.

А трубу, що виводить надлишки теплого повітря і водяної пари виводять в 10-15 см від стелі - невелика теплова подушка, що скупчилася під стелею, забезпечує більш активний рух повітря. Для правильної циркуляції повітря ці труби повинні бути встановлені в діагонально протилежних кутках приміщення.

У разі примусової вентиляції розраховують обсяг заміщає повітря і проводять коригування роботи вентиляторів до досягнення бажаної температури.

Оптимальна температура для зберігання більшості плодів і овочів - 8 ° С.

---

Посилання по темі: Правильна вентиляція льохи як заставу довгого зберігання врожаю овочів і фруктів

---

Збір врожаю: Поради на замітку садівникові:

• При зборі плодів зерняткових культур (яблука, груші), обхопивши долонею плід, акуратно натискають на ніжку - у зрілих плодів вона відділяється легко.
• Стелаж з ящиками для однорядного зберігання плодів зручний в застосуванні і простий у виготовленні.
• Використання паперу для обгортання плодів дозволяє значно підвищити їх лежкість і знижує ймовірність поширення гнильних грибів в плодосховищі, якщо деякі плоди ними вражені.
• Традиційний ящик для зберігання плодів навалом. Як показує практика, таким способом плоди зберігаються недовго.
• Ящик для однорядного зберігання плодів забезпечує їх тривале збереження завдяки більш інтенсивному провітрювання.

Автор: к.с.х. С.Батов (наш російський Мітлайдера, автор безлічі цікавих статей про городництві та садівництві)

Увага, тільки СЬОГОДНІ!