Добриво яблуні

Добрива під час посадки.

яблуня краще росте на легких чорноземних, глибоких дернових і середніх суглинних, а також супіщаних грунтах. Вони повинні бути досить пухкими і вологими. перезволоження яблуня не виносить. яблуня розвиває потужну кореневу систему, часто вона перевищує діаметр крони в 1-2 рази. Коріння проникають на глибину 60 см і більше.

Відео: Догляд за яблунею: правила, які повинен знати кожен

садять саджанці яблуні в посадочні ями. На бідних дерновопідзолистих грунтах, які переважають в середній смузі, яма потрібна не тільки для розміщення коренів саджанця. Вона повинна вмістити родючий грунт, яка буде живити дерево в найближчі роки життя. Чим більше розмір ями, тим краще розвивається дерево. Як правило, посадочні ями для яблуні копають шириною 80-100 см, глибиною 80-90 см, але на добре окультурені родючому ґрунті досить ямки, в якій вільно розмістяться коріння.

Посадочні ями копають не в день посадки, а завчасно: при осінній посадці за 1-1,5 місяці (щоб грунт встигла вивітритися), при весняній - викопування і заправка посадочних ям проводиться восени
або в крайньому випадку ранньою весною, як тільки відтане грунт, щоб грунт прогрівся.

Відео: Підживлення яблуні

Готують поживну суміш, якою заповнюють яму на дві третини обсягу. Складають її з родючого грунту і добрив. Поживну суміш краще робити біля ями, а не всередині її, щоб можна було більш ретельно перемішати грунт з добривами.

Як правило, на одну посадочну яму вносять 2-3 відра перегною або компосту, 3-4 відра торфокрошки, по 1 кг гранульованого суперфосфату і деревної золи. Іноді гранульований суперфосфат змішують з фосфоритного борошном у співвідношенні 1: 4 і додають 2 кг. цієї суміші. Замість деревної золи можна використовувати сірчанокислий калій (150 г) і тільки при відсутності того й іншого вносять хлористий калій (100 г).

Відео: Підживлення і профілактика яблунь

Якщо немає мінеральних добрив, можна обмежитися одними органічними (перегній, компост) .Азотние і азотовмісні комплексні добрива в заправну суміш не вносять, так як вони погіршують приживлюваність рослин. З цієї ж причини не додають вапно.

Ні в якому разі в живильну суміш не можна вносити свіжий гній, в крайньому випадку - напівперепрілий. Потрапляючи в нижню частину ями, при нестачі кисню він погано розкладається і виділяє аміак і сірководень, які отруюють коріння рослин.

У тих випадках, коли грунт і підгрунтя на ділянці піщані, для зменшення водопроникності на дно посадкової ями додають змішану з перегноєм суглинних грунт шаром 8-10 см. Зазвичай на
таких ґрунтах бракує магнію, тому в якості калійних добрив краще використовувати каліймаг або калій-магнезію.
При весняній посадці грунт готують в жовтні, при осінній за 1-2 місяці до посадки дерев. При першій перекопуванні грунту ретельно вибирають коріння багаторічних бур`янів. Потім вносять добрива і знову перекопують ділянку, де будуть посаджені яблуні. На1 м2 дають: 5-8 кг гною або компосту, 8-10 кг торфу в суміші з суперфосфатом (80-100 г) і сірчанокислим калієм (30-40 г) або калійної сіллю (35-45 г).
Якщо ділянка знаходиться під задернінням, його перекопують восени, не руйнуючи грудки землі. А ранньою весною проводять боронування і в кінці травня повторну перекопування розклалася на той час дернини. При кислотності вище допустимого рівня грунт вапнують. Для зниження кислотності восени вносять доломітове борошно, гашене вапно, вапняні туфи або луговий мергель. причому вапно не можна використовувати одночасно з фосфорними добривами, так як фосфор під її впливом переходить в важко розчинну форму. Чи не вносять її і з гноєм через великі втрат азоту. Якщо ви приступили до освоєння нової ділянки з неродючому землею, окультурення її треба починати як мінімум за рік, а краще за2-3 року до посадки яблунь.

Добрива після посадки.
Після посадки дерев вперше 2 роки добрива не вносяться, так як на цей період досить добрив, закладених в посадочні ями.
У перший рік після посадки стежать, щоб пристовбурні кола були чистими від бур`янів і грунт був пухкої. Для забезпечення гарного приросту саджанці потрібно регулярно поливати.
Міжряддя в молодих садах можна використовувати під вирощування суниці або овочів, але в цьому випадку грунт удобрюють щорічно.

Встановлено, що в перші роки життя плодового дерева в більшій мірі необхідно фосфорне харчування, яке стимулює ріст коренів. Азотні добрива треба вносити з другого третього року після посадки яблуні. В першу половину вегетаційного періоду більшість вступників в дерево поживних речовин витрачається на цвітіння, ріст коренів, пагонів і плодів. В цей період яблуня потребує азотно-фосфорно-калійному удобренні. Починаючи з другої половини літа, коли припиняється ріст пагонів, поживні речовини витрачаються головним чином наріст плодів, закладку квіткових бруньок і відкладаються в запасають частини плодового дерева - штамб, гілки та коріння. В цей час яблуні необхідно фосфорно-калійне живлення.

Зразкові норми внесення добрив на 1 м2 площі пристовбурного кола наступні: при щорічному внесенні перегною або компосту - 2-3 кг, привнесення через рік - 4-6, через два роки - 7-9 кг. Мінеральні добрива відповідно: суперфосфат-10-15 г, 15-20, 20-30 г-хлористий калій -6-8 г, 10-15, 15-20- аміачна селітра-12-15 г, 20-25, 25-30 г .

Кращий термін застосування добрив - осінь. В цей час вносять органічні, фосфорні, калійні і половину азотних, другу половину азотних вносять навесні. Ви можете об`єднувати всю дозу добрив рано навесні. Їх рівномірно розкидають по пристовбурному колі, відступаючи від штамба на 18-20 см, і закладають в грунт на глибину 10-12 см. Якщо грунту слабкі і бідні, бажано після цвітіння провести підгодівлю. Для цього використовують гнойову рідину, розведену в 2-3 рази, пташиний послід, розведений в10-12 раз, азотні добрива: 10-15 г на відро води. Лити розчин краще в канавки глибиною 12-14 см, які копають по краю пристовбурного кола. Відра досить на 2-3 м канавки. Підживлення бажано поєднувати з поливом. В середині літа підгодовувати рослини (особливо азотними добривами) небезпечно: затягується зростання і послаблюється морозостійкість. Найбільший ефект добрива приносять тоді, коли в грунті достатньо вологи. При нестачі її мінеральні добрива, особливо у великій кількості, принесуть тільки шкоду.

У пристовбурні круги плодоносних дерев добрива вносять в канавки, викопані по периферії крони. Ширина їх повинна бути 25-30 см, глибина-близько 40 см. У приготовані борозенки насипають з розрахунку на 1 погонний метр близько відра гною або перегною, 50 г суперфосфату, 30 г хлористого калію. При надлишкової кислотності грунту сюди ж додають вапно, з розрахунку 300-400 г на 1 погонний метр. Після цього канавку закладають грунтом.

Інший спосіб внесення добрив, коли вносять органічні і мінеральні добрива в лунки, свердловини, зроблені лопатою, ломом або спеціальним пристосуванням. При цьому коріння рослин пошкоджуються мало або не ушкоджуються зовсім. Свердловини можна робити з невеликими фізичними зусиллями, якщо скористатися спеціально виготовленим дуже простим пристосуванням у вигляді загостреного металевого штиря діаметром близько 2 см і довжиною около110-120 см з приварений до його тупого кінця ручкою довжиною близько 40 см з того ж металу. Встромивши штир в землю, круговим похилим рухом роблять свердловини глибиною 40-45 см. В одну таку свердловину поміщають 500-600 г суміші мінеральних добрив. Свердловини роблять в пристовбурних кіл в кількості однієї-двох на 1 м2. Іноді суміш органічних і мінеральних добрив закладають в шурфи глубіной50-60 см, зроблені лопатою, створюючи своєрідне сховище добрива. Коріння, досягнувши шурфів, інтенсивно гілкуються і використовують поживні речовини протягом декількох років.

Живильні свердловини можна заповнювати листям, які навесні замінюють свіжоскошеної травою. Один-три рази на тиждень свердловину заливають водою, кожні 10-12 днів додають по 1-3 столові ложки нітроамофоски, а з серпня - стільки ж суперфосфату і калійної солі. Пізньої осені вносять нітроамофоску. Трава в свердловині перегниває, оберігаючи їх від запливанія й обрушення. У міру осідання додають свіжу траву.

Відео: Як потрібно підгодовувати яблуню і чагарники

Крім зазначених способів добрива можна вносити також і шляхом обприскування дерев яблуні. Цей прийом називається позакореневого підживлення. Він заснований на здатності листя і кори рослин поглинати розчини поживних речовин і включати їх в процеси життєдіяльності рослин. Найчастіше таким способом підгодовують дерева яблуні азотом, рідше - фосфором і калієм. Особливо ефективні позакореневе підживлення яблуні мікроелементами.

Позакореневе підживлення слід розглядати як додатковий спосіб харчування яблуні. До них доцільно вдаватися в роки рясного плодоношення, при підмерзання плодових дерев, а також при явних візуальних ознаках нестачі будь-якого мікроелемента. З азотних мінеральних добрив краще застосовувати синтетичну сечовину, содержащую46% азоту. Зазвичай проводять 3 обприскування яблуні розчином сечовини: перше - через 5-6 днів після цветенія- друге - через місяць після першого-третє - після збору плодів. Для першого обприскування готується 0,3% ий розчин сечовини (30 г добрива на 10 л води), а для другого і третього-0,4% ий (40 г на 10 л води). Калійні добрива застосовує концентрації 0,5-1%, фосфорні - в концентрації 2-3%. Обприскування розчинами цих добрив краще проводити в кінці вегетації, що сприятиме визріванню деревини та підготовці дерев яблуні до зими. Позакореневе підживлення мікроелементами при обприскуванні дерев яблуні по листю дають в наступних концентраціях розчину: сірчанокисла мідь - 0,05% - сірчанокислий цинк -ОД% - сірчанокислий марганець - 0,1% - сірчанокислий магній - 2% - борна кислота або бура - 0,15-0,2%. У суху погоду концентрацію всіх розчинів при позакореневих підгодівлі слід робити слабкіше, щоб не обпекти рослини.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!