Будинок-лазня своїми руками на дачі (фото + креслення)

Дачну ділянку і будівництво на ній будинку-лазні з струганого бруса

При покупці і початку благоустрою дачі і ділянки, дуже раджу читачам почати його з будівництва житлової лазні - при такому розкладі справ Ви і відпочити і попаритися зможете і переночувати завжди де буде

До того ж під час подальшого будівництва будинку у вас вже буде приміщення, куди можна і друзів запросити, і будівельників розмістити.

Найбільш підходящим матеріалом для будівництва будинку-лазні, по-моєму, є струганий брус. Він дозволяє звести до мінімуму обсяг оздоблювальних робіт, так як має вже оброблену поверхню, і, отже, робити чистову обробку стін, швидше за все, не буде потрібно. Крім того, в такій споруді завжди відчувається особлива атмосфера тепла і затишку, характерна для дерев`яного будинку. Напевно, каркасна конструкція при тих же розмірах обійшлася б трохи дешевше, але я все-таки зупинився на брусовому варіанті, на мій погляд, більш надійному і довговічному.

Планування моєї лазні представлена на кресленні 1.

На першому поверсі розташовані три основних приміщення: передбанник, мийна і парна. Передбанник ми використовуємо і як кімнату відпочинку, і як кухню. Крім того, в літні місяці відпочити після лазні можна і на відкритій веранді. Її розміри цілком дозволяють поставити тут стіл і все необхідне, щоб посидіти на свіжому повітрі і попити чайку. Звідси ж, прямо з відкритої веранди, одномаршова сходи ведуть на другий поверх, де розмістилася досить простора спальня.

Коли я ще тільки планував спорудження своєї лазні, я розумів, що термін її служби буде залежати насамперед від того, наскільки швидко приміщення і деталі конструкції будуть висихати після банних процедур.

Для цього, на мої погляд, простір під підлогою лазні повинно добре провітрюватися, а домогтися цього найпростіше, якщо встановити її на стовпчастих фундаменті.

Фундаментні стовпчики висотою 400 мм я виклав з бетонних блоків розміром 200x200x400 мм - по два на кожен стовпчик.

План фундаменту представлений на рис. 2.

Всі стовпчики встановлені на монолітну армовану бетонну стрічку, відлиту по периметру лазні. Товщина стрічки дорівнює 200 мм, а ширина - 400 мм. Монолітна безперервна стрічка рівномірно розподіляє навантаження від будівлі через фундаментні стовпчики на грунт.

Щоб вода швидко віддалялася і не перетворила землю під банею в болото, під мийної і парною відлита залізобетонна плита з ухилом назовні і отмосткой, яка відводить воду в водостічну канавку. Плита має товщину 100 мм і армована будівельною сіткою.

Технологія виготовлення такого фундаменту досить проста і не вимагає особливої кваліфікації і використання важкої будівельної техніки. Спочатку я розмітив ділянку за допомогою шнура і кілочків. Потім відрив неглибокі траншеї під залізобетонну стрічку та плиту з вимощенням. Після цього засипав в траншеї піщано-гравійну суміш, кілька разів пролив водою і утрамбував. На утрамбовану подушку встановив опалубку: спочатку для бетонної стрічки по всьому периметру, а потім для плити. Окремо виставив опалубку для вимощення. В опалубку уклав арматуру і залив бетоном. Під час заливки бетону ретельно ущільнювали його вібратором. Коли бетон застиг і набрав необхідну міцність, встановив на цементному розчині фундаментні стовпчики з бетонних блоків.

Перш ніж зводити брусовому коробку будинку, на все стовпчики настелити гідроізоляцію - руберойд у два шари, - а вже поверх неї уклав перший вінець-обв`язку У кутах і врубках бруси цього вінця перев`язав впівдерева. Брус використовував струганий, перетином 140x140 мм, попередньо оброблений антисептиком.

Уклавши перший вінець, приступив до спорудження -брус-вої коробки першого поверху будинку. При цьому бруси зовнішніх стін перерізом 140x140 мм і перегородок перетином 100x140 мм укладалися одночасно. Всього в коробку першого поверху було укладено 16 вінців. Всі вінці пов`язані між собою дерев`яними нагелями 030 мм, встановленими з кроком -1,5 м.

Під кожен вінець зрубу укладав льноватін, який фіксував на поверхні нижнього бруса дужками за допомогою степлера.

Балки для настилу підлоги першого поверху я зробив з бруса перерізом 100x150 мм. У передбаннику підлогу утеплений. Для цього до балок під підлогою прибиті черепні бруски, і по ним влаштований суцільний настил з дощок товщиною 20 мм, на який покладені пароізоляційна плівка, мінераловатний утеплювач, а поверх нього ще один шар пароізоляційної плівки. Під мийної і парної чорного статі і утеплювача немає.

Для настилу підлоги я взяв статеву дошку товщиною 40 мм. У передбаннику дошки чистового настилу щільно підігнані одна до одної, а в мийному і парному відділеннях - укладені з невеликими проміжками, щоб вода могла вільно стікати вниз.

Крім того, в мийної і парної підлога зроблена з невеликим ухилом до центру, щоб прискорити стікання води. Всі балки, дошки і бруски чорного статі, а також тильна сторона дощок чистої підлоги просякнуті антисептиком.

Посилання по темі: Як побудувати каркасну лазню на дачі

Відео: Фундамент своїми руками. Відео

Перекриття першого поверху я зробив, використовуючи балки перетином 100x150 мм. На відміну від статі, стелю утеплений у всіх приміщеннях першого поверху. Для цього до балок перекриття прибиті черепні бруски, на які покладений настил з обрізної дошки товщиною 20 мм.

Відео: Дача своїми руками - креслення фото відео

Зверху він накритий пароізоляційній плівкою, на неї покладено мінераловатний утеплювач, який зверху накрито ще одним шаром пароізоляційної плівки. Знизу до балок перекриття прибита вагонка, яка є обшивкою стелі лазні. Поверх балок перекриття настелен підлогу другого поверху. Всі бруси, бруски і дошки, з яких зібрано перекриття першого поверху, були попередньо оброблені антисептиком.

Другий поверх у моїй лазні - полумансардний, стіни його по всьому периметру підняті на 1,54 м - це 11 вінців з струганого бруса перерізом 140x140 мм.

Відео: Як побудувати каркасний будинок або дачу своїми руками

Крокви двосхилим даху я зробив з дошки перетином 50x200 мм. Вони спираються безпосередньо на стіни другого поверху і встановлені з кроком 1 м. Ухил обох схилів даху однаковий, але з одного боку звис даху збільшений, щоб створити навіс для відкритої веранди.

Під подовжені кінці крокв підведені стійки-опори з дощок перетином 50x150 мм. Вони забезпечують необхідну міцність навісу над верандою. Нагорі ці стійки жорстко з`єднані з кінцями крокв, а внизу спираються на нижній вінець.

Нижня з`єднання зроблено не жорстким, а за допомогою клинів, так як в процесі усадки будинку висоту стійок довелося кілька разів коригувати. До цих же стійок прибиті і горизонтальні бруски, які служать огорожею веранди.

У парній я встановив металеву піч-кам`янку з двох-контурної теплоизолированной димарем. Щоб мати можливість топити її з передбанника, в перегородці між парною і передбанником вирізав отвір і вивів в нього завантажувальний дверку топки.

З метою пожежної безпеки для захисту перегородки від прямого контакту з піччю виклав між ними оброблення з вогнетривкої цегли в два ряди. Крім того, в місці установки печі перегородка з двох сторін обшита оцинкованим листом, який захищає її від теплового випромінювання.

Будинком-лазнею можна користуватися за прямим призначенням відразу після зведення коробки і установки віконних і дверних блоків. Але при цьому треба враховувати, що зібрана коробка з бруса буде сідати ще як мінімум рік.

Відео: Баня на дачі це кльово!

Читайте також: Піч камін для опалення дачного будиночка своїми руками

Тому при монтажі вікон і дверей над ними я залишив досить великі зазори, які заповнив монтажною піною, щоб не заважати усадки зрубу. А остаточну обробку мийного і парного приміщень закінчив тільки через рік, після повної усадки будинку-лазні.

Креслення Будинки-лазні

Автор Н.Слободкін