Посадка картоплі і його вирощування від а до я - способи і підготовка насіння

Картопля посадка і вирощування від А до Я - підготовка насіння і способи

Зміст

Щоб урожай картоплі порадував, передбачити треба многое.І спосіб посадки - не остання річ, до нього варто підійти грунтовно, зважити всі за і проти. адже немає правильних і неправильних способів - є ті, що підходять для ваших умов, і ті, що з якихось причин не годяться

Традиційні способи посадки картоплі

Основних варіантів три: гладка посадка, гребені і траншеї. Який з них вибрати - залежить в першу чергу від особливостей ґрунту на ділянці. На пухких, погано утримують вологу піщаних і супіщаних грунтах кращі траншеї, на суглинку частіше садять в гребені. Але краще про все по порядку.

1. Гладка посадка картоплі, або "під лопату"

Тут все просто: підняли лопатою пласт землі, поклали картоплину в утворену лунку і прикрили зверху грунтом. Усе!

Однак є єдиний мінус - проробляти все це в поодинці дуже незручно. Краще працювати удвох: один - з лопатою, другий - з відром посадкового матеріалу. Так справа піде набагато швидше.

Цей спосіб підходить, коли місце під посадки рівне, вода на ньому не застоюється, а сонце рівномірно висвітлює і добре прогріває грунт. Можна скористатися ним при освоєнні нової ділянки: якщо розбити пласти свіжозораному дерну складно, достатньо перевернути їх догори корінням. А ось якщо грунт глинистий, погано пропускає воду і сильно ущільнюється після дощу, ускладнюючи доступ повітря до коріння, - вдаватися до гладкою посадці не варто.

2. У гребені

На перезволожених ділянках, при високому рівні грунтових вод, на важких грунтах краще віддати перевагу гребневую посадку. Спершу на обраному ділянці за допомогою трактора або мотики роблять гребені висотою близько 15 см на відстані 70 см один від одного, у а потім вже в них висаджують бульби. Картопля в цьому випадку надійно захищений від вимокання. Однак нерідко такий спосіб застосовують просто тому, що є можливість використовувати трактор або мотокультиватор з відповідним навісним обладнанням: техніка та зоре, і гребені для нарізання, і підгорне, і викопає урожай, коли прийде термін. На влагоемких, структурованих грунтах це себе виправдовує. Однак якщо грунт занадто пухка, легка, то високі гребені часто осипаються під час сильного дощу, оголюючи бульби.

Крім того, волога з гребенів йде швидше - сонце і вітер роблять с`окШ роботу. Так що, якщо клімат посушливий або просто літо варто спекотне та сухе, при такому способі посадки картоплі буде потрібно додатковий полив.

3. Посадка картоплі в траншеї

У місцевості з жарким кліматом, на супіщаних і піщаних грунтах - пухких і погано утримують вологу - найкраще садити картоплю в траншеї. Це, по суті, "гребені навпаки": Замість того щоб піднімати посадки над рівнем грунту, ми заглиблюють їх, захищаючи таким чином від пересихання і перегріву.

Не можна використовувати такий метод на вологих ділянках, на щільному грунті: застій води і поганий повітрообмін погублять бульби. Але навіть якщо цього не станеться, всілякі хвороби, гнилі, легко виникають в несприятливих умовах, майже напевно зіпсують урожай ^

Незвичайні способи посадки картоплі

1.Посадка картоплі під солому

Мабуть, з усіх новацій саме цей варіант обговорюють найбільш активно. Суть методу: картопля розкладають на рівній ділянці (часто навіть без перекопування, прямо по дернині) і засипають соломою (через брак соломи можна використовувати скошену траву, виполоти бур`яни тощо сировину). У міру того як бадилля зростає, в рядки додають солому, "підсапуючи" нею картоплю, як грунтом при традиційній посадці.

Деякі прихильники методу використовують ще один нетрадиційний прийом: замість того щоб підгортати картоплю, вони її разокучивают. (Про вирощування картоплі під соломою - тут)

2. У коробах на органіці

У порівнянні з посадкою під солому це більш трудомісткий спосіб (у всякому разі, підготовка потребують і зусиль, і витрат). Спочатку потрібно побудувати високі гряди-контейнери (шириною 1 - 1,2 м і висотою близько 30 см-довжина довільна). Потім наповнити їх органічним сировиною (у вигляді листкового пирога, як для теплих грядок) - і можна садити.

Радять розміщувати бульби в шаховому порядку, щоб кущі не затінювали один одного. Підгортання при такому способі вирощування не застосовують. Якщо після збирання врожаю засівати гряди сидератами і додавати органіку в міру того, як грунт в коробах осідає і ущільнюється, споруди можна використовувати протягом декількох років.

Органічна начинка коробів не тільки забезпечує рослини необхідним харчуванням, а й виділяє тепло. За рахунок цього можна починати посадки раніше звичайного терміну. Догляд зводиться до мінімуму, так що початкові зусилля, витрачені на облаштування гряд, цілком себе виправдовують. Метод добре підходить для ділянок з важкої або перезволожений грунтом. Але в жаркому кліматі (або посушливим літом) високі гряди-короба доведеться часто поливати.

3. Посадка картоплі в бочки

Бочки, відра, баки, навіть міцні поліетиленові пакети - для посадки картоплі годиться практично будь-яка ємність, якщо виконуються обов`язкові умови: є дренажні отвори, щоб в контейнері не застоювалася волога (інакше бульби згниють) - тара має достатній об`єм: якщо рослині буде тісно, сформуються дрібні бульби або їх буде зовсім мало забезпечено хороше освітлення: картопля світлолюбний, тому встановлювати ємності потрібно так, щоб рослини не затінювали.

Залежно від розмірів вибраного контейнера може змінюватися технологія посадки. Найпростіший варіант: в ємність насипають родючий грунт шаром близько 15 - 20 см, кладуть картоплю і присипають зверху грунтом. У міру того як бадилля підростає, грунт додають. Коли підійде час збирання врожаю, досить витрусити вміст контейнера і вибрати бульби.

Можна зустріти рекомендації і складніше. Деякі, наприклад, радять виконати отвори з боків великого мішка або бочки і висаджувати картоплю в них (виходить багатоярусна посадка). Але практична користь подібних усовершенствова-ний залишається під питанням: в тісноті рослинам складно сформувати повноцінний урожай.

Безумовні переваги методу - його простота і зручність. І посадка, і подальший догляд, і збирання врожаю не вимагають значних фізичних зусиль, що істотно для багатьох городників. До того ж використання контейнерів дозволяє садити картоплю на ділянці з будь грунтом, навіть там, де звичайним способом виростити його неможливо.

На замітку

Вирощуючи картоплю в бочках, слід пам`ятати: будь-яка контейнерна культура потребує регулярного поливу і додаткових підгодівлі, адже в обмеженому обсязі грунту волога і поживні речовини витрачаються швидше. Крім того, посадкові ємності можуть сильно нагріватися на сонці, що несприятливо для зростаючих в них бульб.

Рада фахівця

Ці рекомендації для тих. хто любить експерименти. Є городники, яких з тих чи інших причин традиційні способи посадки картоплі не влаштовують, - вони постійно шукають нові варіанти. Починаючи експеримент, завжди враховуйте: будь-який новий метод розрахований на цілком певні умови і нерідко призначений для вирішення конкретних завдань. В інших обставинах він може просто не спрацювати. І добре, якщо просто урожай буде нижчим за очікуваний - можна і зовсім ніякого не дочекатися. Тому, якщо сумніваєтеся у виборі, не поспішайте зупинятися на якомусь одному варіанті. Спробуйте різні - так ви точно не залишитеся без врожаю, а заодно зможете порівняти результати і зробити висновок, який спосіб підходить саме вам.

Підведемо підсумки

Перерахованими способами посадки справа не обмежується - ми розглянули лише найбільш поширені. І як бачимо, у кожного з них - і у традиційних, і у незвичайних - є свої переваги і "протипоказання". Тому при виборі варто об`єктивно оцінити наявні умови і свої можливості, тоді і врожай неодмінно порадує.

Читайте також: Вирощування картоплі - багато, смачного і без хімії

Важливі умови для посадки картоплі

Незалежно від того який з традиційних варіантів посадки картоплі ви віддасте перевагу, є кілька правил, які слід неодмінно дотримати:

Націляйте посадки (будь то гребені, траншеї або рядки) в напрямку північ - південь: картопля вимогливий до освітлення, а таке розташування дозволить всім рослинам отримати достатню кількість сонячного світла і тепла.

Глибину посадки вибирайте в залежності від типу грунту і розміру бульб: на щільних, глинистих грунтах не слід садити картоплю глибше ніж на 5 см-на суглинку оптимальною вважається глибина 8-10 см-для легких піщаних і супіщаних грунтів -до 12 см. Великі бульби садять глибше, ніж дрібні, але не варто відступати від середніх величин більш ніж на 2-3 см.

Відстань між бульбами в ряду і між рядами залежить від сорту: для ранніх рекомендують схему 25 (30) на 60 см, для пізніх - 30 (35) на 70 см. Якщо бульби дрібні, відстань між ними в ряду краще скоротити, а ось зменшувати відстань між рядами не варто: це утруднить підгортання і погіршить освітленість.

Терміни посадки картоплі

До посадці картоплі городники підходять з усією відповідальністю: спеціально пророщують бульби, готують грунт, вносять добрива. А ось терміни посадки часто визначають інтуїтивно.

Але чи правильно це?

Вибираючи сорти картоплі для садової ділянки, обов`язково зверніть увагу на таку важливу характеристику, як терміни дозрівання. Відповідно до неї всі існуючі сорти діляться на:

  • ранньостиглі - урожай прибирають через 50 - 65 днів:
  • среднеранние - 65-80 днів:
  • середньостиглі - 80 -95 днів;
  • середньопізні - 95 110 днів;
  • пізньостиглі - 110 і більше днів.

Ранньостиглі і середньоранні сорти гарні своєю скоростиглістю - всього якихось 2 - 2,5 місяця і у вас на столі буде своя молода картопелька. Однак але варто намагатися ще більше прискорити процес. Висаджувати бульби раніше рекомендованих термінів вкрай небажано, оскільки молоді пагони дуже ніжні і чутливі до заморозків.

Існують оптимальні терміни для посадки картоплі.

Але все це лише теорія, а на ділі дотримуватися їх виходить не завжди, адже погода мінлива. В один рік стійке тепло прийде вже в кінці квітня, а в іншій - мало не до кінця травня потрібно чекати. Зате є кілька перевірених народних прикмет. Згідно з першою роботи на полях потрібно починати після того, як берези огорне зелена імла з молодих листочків. А ще моя бабуся завжди дивилася на черемху: її цвітіння було вірним знаком, що пора садити.

середньостиглий картопля - це, так би мовити, класика жанру. Ще 20 років тому майже вся картопля на городах був саме такого терміну дозрівання. Але варто зауважити, що у нього, на відміну від ранніх сортів, є більше шансів зловити фітофтороз. Адже прибирання бульб припадає на серпень - вересень, а це час - найнебезпечніше.

Середньопізні і пізньостиглі сорти картоплі рекомендується прибирати не пізніше 20-х чисел вересня, в розпал бабиного літа. А якщо врахувати, що дозрівають такі бульби мінімум 110 днів, виходить, що висаджувати їх потрібно з середини до кінця травня. Обробки від фітофторозу для них обов`язкові.


Підготовка картоплі до посадки

Дуже часто низький урожай картоплі - прямий наслідок неправильної підготовки бульб до посадки. Розглянемо, як уникнути помилок на цьому важливому етапі і забезпечити хороший старт для зростання картопляного куща

Перша поширена помилка - це посадка бульб відразу після переміщення їх з холодного підвалу, в якому вони зберігалися всю зиму. Паростки при такому розкладі можуть з`явитися через місяць або навіть пізніше, а значить період для оптимального розвитку рослин буде сильно скорочений. За той час поки бульби будуть приходити в себе, в грунті зменшиться кількість волога і розростуться бур`яни. Як результат - скорочення врожаю і погіршення якості бульб.

Тому треба намагатися, щоб картопля проріс якомога швидше. Тоді швидше з`являться листя, які почнуть активно синтезувати органічні речовини, що сприяє збільшенню майбутнього врожаю. Саме тому посадковий матеріал слід обов`язково спеціальним чином підготувати.

Пророщування картоплі - як правильно?

Найпоширеніший спосіб підготовки бульб - пророщування. Їх потрібно помістити в тепле місце, через 2-4 тижні (залежно від сорту) утворюються паростки. Якщо картоплини лежать в темряві, то паростки будуть білі (етиловий). Для посадки можна використовувати і такі бульби, але в цьому випадку довжина паростків не повинна перевищувати I -2 см. З більш довгими доводиться звертатися дуже обережно, щоб вони не обламалися, інакше замість збільшення врожаю буде його зниження.

Бульби краще пророщувати на світлі, поклавши шаром не більше ніж в дві картоплини, тоді прокльовується паростки будуть зеленими і міцними - такими, якими вони повинні бути в ідеалі.

Залежно від вологості приміщення паростки можуть утворюватися як з країнами, так і без них. Корінці на ніхоченьножние, при знаходженні в протягом години на відкритому повітрі, а тим більше під сонцем, вони відмирають. Щоб уникнути цього, бульби до посадки краще накрити плівкою або тримати в закритій ємності.

Паростки на бульбах можуть утворюватися навіть в підвалі, якщо температура повітря буде перевищувати оптимальний показник для їх зберігання (для більшості сортів це вище +2 ... + 3 "С). На продовольчому картоплі рано з`являються паростки просто обламують. При одноразовому обламуванні паростків на насіннєвих бульбах урожай знижується на 10%. А якщо в підвалі тепло і доводиться обламувати їх двічі, то уражайность вже падає на 20%. Втім, іноді паростки обламують навіть три рази. Як же бути?

Якщо у вас немає достатньо прохолодного місця для зберігання насіннєвого матеріалу, то в січні - лютому бульби картоплі помістіть в прозорі поліетиленові пакети. У них необхідно зробити безліч отворів діаметром близько 1 см. Пакети поставте в світле місце. Завдяки світлу, що попадає крізь отвори на бульби, утворюються зелені, кремезні, міцні паростки, які мають добре виражені зачатки коренів.

Скориставшись цим способом, ви зможете отримати дуже врожайні рослини. А ось якщо бульби покласти на світло, але в пакетах без отворі, тоді утворюються витягнулися і вельми тендітні корінці. Такий картопля, на жаль, буде менш врожайним.

На замітку

Наші бабусі і дідусі в скрутні часи ніколи не ділили картопля навпіл, а просто відрізали для посадки маленьку верхівку від бульби. Іншу частину використовували для їжі. Чому саме верхівку? Та тому, що в ній зосереджено більше очок.

Посилання по темі: Картопля - вирощування і догляд: поради дачників

Картопля на розсаду

Ідеальний спосіб отримання раннього і великого врожаю - "то вирощування розсади картоплі. Для цього в ящики насипають шар тирси (3 см |, потім розкладають бульби, зверху присипають ще тирсою (до 3 см) і починають регулярно поливати. Морочливо, але урожай виходить на місяць раніше н на 30-100% більше. Замість тирси можна використовувати торф або вермикуліт.

Правда якщо розсаду висадити одночасно зі звичайними бульбами, то паростки можуть постраждати від заморозків. Тому розсадний спосіб використовують нечасто, в основному для отримання самого раннього врожаю. При заморозках ніжні пагони вкривають нетканим матеріалом. Для подібного вирощування використовують виключно ранні сорти картоплі.

Якщо немає можливості проростити бульби на світлі або в темряві, допоможе прогрівання при кімнатній температурі протягом 2-3 тижнів. Паростки при цьому не встигнуть утворитися, але в бульбі буде все готово для їх розвитку, і після висадки такі рас тенія швидко і дружно проросте.

прискорюємо процес

Бульби вже містять всі необхідні речовини для початкового росту. Але існує ряд прийомів, що сприяють більш ефективному проростання і отримання більшого врожаю. Серед найпоширеніших - обробка золою, мінеральними добривами та біостимуляторами.

Золою досить опудрить бульби перед посадкою. Добрива використовують в рідкому вигляді. У 10 л води розчиняють по 1 ч. Ложці (5 г) суперфосфату та аміачної селітри. вийшла підгодівлею обприскують бульби (можна просто занурити їх на кілька секунд). Також в цей розчин добре додати близько 1 г мідного купоросу, тоді у рослин буде набагато менше хвороб.

Підготовка бульб до посадки

Підготовка бульб до посадки - справа, безумовно, важливе і потрібне. Але найголовніше - це правильно вибрати сорти, які максимально відповідають умовам саме вашого городу. Дізнатися це напевно можна, тільки провівши випробування різноманітних сортів, отриманих з надійних джерел. Також корисно заздалегідь поговорити з сусідами і розвідати у них, який саме картопля краще росте в даній зоні, а може, і пошукати в Інтернеті спеціальні форуми садівників і дачників.

Нерідко трапляється, що сонечко засвітило по-весняному, сніг розтанув, земля прогрілася, прийшов час посадок, і ми готові купити перші-ліпші зморщені, пророслі бульби в найближчому універсамі або на узбіччі дороги по дорозі на дачу. При цьому мало хто замислюється, що з бульбами на ділянку можуть потрапити хвороби і шкідники (золотиста та стеблевая нематода, рак картоплі та ін.), Які згодом довгий час не дозволять вирощувати картоплю на цьому місці. Тому краще купити насіннєвий матеріал заздалегідь і бажано в насінницьких господарствах. Бульби повинні належати до категорій з упер еліта, еліта, в крайньому випадку це може бути перша репродукція. Зараз можна знайти навіть мікробульб, отримані в меристем пих лабораторіях. Все це, звичайно, недешево, але гарантує здорові рослини і сприяє максимальному врожаю.

При покупці краще вибирати бульби середнього розміру, вагою 50 - 75 г (приблизно з великий куряче яйце). З дрібніших можна виростити картоплю для насіннєвого матеріалу. Л ось більші бульби використовувати не варто, оскільки вони в порівнянні з середньою фаркціей не дадуть збільшення врожаю.

Посилання по темі: Кращі сорти картоплі - опис і класифікація

неправильна картопля

Зверніть увагу на стан свого посадкового матеріалу. Є ряд ознак, які вказують на його непридатність. Так, не рекомендується брати зрощені бульби або бульби з перемичкою, веретеновидной і конічної форми, пошкоджені картоплини з тріщинами (в тому числі і з зарослими), з ураженнями різними хворобами. Також не слід вибирати дя посадки картоплю, у якої паростки згруповані на маківці, а не розподілені рівномірно по всій поверхні бульби. Непридатні картоплини з тонкими ниткоподібними паростками. Бульби без пророслих очок немає сенсу садити, тому що ймовірність того, що, полежавши місяць-два в грунті, вони проростуть, не перевищує 10-20%. Перераховані ознаки вказують на багато характерних дя картоплі хвороби. І звичайно, краще не використовувати для посадки бульби зі слідами поразки проволочником і з порізами.

Час посадки нашого другого хліба не за горами, тому я бажаю всім городникам удачі в цій захоплюючій справі.

Якщо бульб для посадки не вистачає, багато садівники сміливо беруть в руки ніж і розрізають їх на частини. Однак мало хто замислюється про те, що 1 цей спосіб дуже шкідливий. Якщо хоч одна картоплина буде хворий, всі інші 100% перезаражают. Звичайно, можна після кожного розрізу дезінфікувати ніж і занурювати його на 30 секунд в 70% -ний спирт ... але, думаю, мало хто так робить. Якщо все-таки доведеться різати, то краще не поперек бульби, а вздовж: тобто від місця прикріплення а бульби до столонах до верхівки, е зроблений розріз у якій зібрано в купку багато бульби збільшує дрібних нирок-вічок.

Який картопля МОЖНА садити Які бульби не можна садити

ІДЕАЛЬНИЙ БУЛЬБА
1Среднего розміру, типовою для сорту форми з однаковими паростками.

НЕ МОЖНА САДИТИ
2Клубень з трещіной.3Сросшіеся клубні.4Есть гнилі і нарости.5Клубень конічної форми.6Глазкі проросли НЕ все.7Веретеновідний. 8Очень невеликий.

Шкідники картоплі та боротьба з ними

Колорадські жуки з`являються, як тільки перші паростки картоплі здадуться з грунту. І тут починається справжня війна світів, в якій не завжди перемагає людина. тому деколи доводиться проявляти кмітливість у підборі методів боротьби

народні рецепти

Існує маса народних способів боротьби з колорадським жуком, серед яких зустрічаються аж ніяк не безневинні. Найбільш вдалі з точки зору безпеки та впливу на шкідника наступні заходи:

1.Хвойние тирса підсипають в кожну лунку при посадці або обприскують хвойним концентратом рослини (не менше чотирьох разів за сезон). Дія виключно репеллентное. Робочий розчин для обприскування - 2 ст. ложки концентрату на 10 л води.

2.Полинь з деревною золою наполягають в гарячій воді протягом 5 ч. Потім проціджують і додають господарське мило з розрахунку 3 ст. ложки на 10 л води. Засіб також є репелентом.

3.Стопроцентно ефективний, але досить трудомісткий спосіб - ручне збирання жуків і личинок. Також є абсолютно безпечним, але тільки в тому випадку, якщо в тару для збору ви не будете наливати гас. Інакше за якихось півдня збору комах, надихавшись отруйними випарами, можна отримати сильне отруєння (провереноавтором готівковому досвіді ще 30 років тому). Краще використовувати насичений сольовий розчин.

Ці захисні заходи можна рекомендувати на відносно невеликих площах посадок картоплі (до 50 соток) з огляду на їх трудомісткості. Дієві вони будуть в тому випадку, якщо проводяться регулярно і своєчасно - це необхідна умова ефективності.

біопрепарати

Якщо велика площа ділянки або відсутність часу не дозволяють в повній мірі використовувати народні У способи боротьби з колорадським жуком, логічно почати використовувати або біопрепарати, що містять живі культури мікроорганізмів, р або інсектициди біологічного походження (що складаються з продуктів життєдіяльності, що виділяються мікроорганізмами).

Характерним прикладом першої групи є бітокенбаціллін, до складу якого, крім спор і ендотоксину Bacillus thuringiensis, входить водорозчинний екзотоксин, завдяки чому його можна з однаковим успіхом застосовувати як проти дорослих комах, так і проти личинок.

Найбільш чутливі до бітокенбацнлліну личинки молодших віків, тому обробки слід проводити в період їх масового появи на картоплі.

Рекомендований проміжок між обприскуваннями безпосередньо залежить від погодних умов: інтервал при середньодобовій температурі вище + 20 &# 39-С становить 6 - 7 днів, нижче + 20 ° С - 8-10 днів.

Втім, якщо температура стійко тримається нижче +20 ° С, а чисельність шкідника перевищує економічний поріг шкодочинності, то варто відмовитися від застосування біопрепаратів на користь більш дієвих хімічних інсектицидів.

Як приклад препарату біологічного походження можна уявити самий багатокомпонентний авермектіновий препарат - "фитоверм". Його ефективність забезпечується сумарною дією всіх компонентів. Цей природний комплекс має як мінімум двома механізмами дії, завдяки чому сповільнюється процес звикання до нього шкідників.

Аналогічно працює досить відомий серед городників препарат "Іскра Біо". Не варто лякатися, якщо відразу після обробки не проявляється видимий результат. Навіть якщо колорадський жук залишиться на аркуші, то все одно перестане рухатися і харчуватися (а значить, і завдавати шкоди). Загине він через 7 - 10 днів.

Читайте також: Проволочник - як боротися?

Прилипачі

Окремо варто сказати про додавання в розчин прилипачів. Ці речовини значно підвищують ефективність засобів захисту і продовжують їх дію. Для біопрепаратів краще підбирати пріліпателн нехімічного походження, такі як "Липосам" або "Рапсол".

"Рапсол" почасти сам володіє інсектицидною ефектом за рахунок закриття дихальців у комах, в результаті чого настає їх загибель від кисневого голодування. Однак додавати в бакову суміш його слід з обережністю, в суворій відповідності з інструкцією, так як перевищення рекомендованої концентрації може привести до прояву фітоток-снчності.

В цьому сенсі "Липосам" абсолютно безпечний, хоча додаткового инсектицидного ефекту він не несе.

Якщо чисельність шкідника перевищує поріг економічної шкодочинності, значить пора почати використовувати хімічні інсектициди.

Економічний поріг шкідливості - це щільність популяції шкідника, при якій економічно вигідно використовувати пестицид, тобто витрати на його застосування окупляться прибутком від збереженого врожаю.

У випадку з колорадським жуком цей поріг - п`ять особин на рослині при заселенні 5-8% молодих кущів.

А в період бутонізації та цвітіння -10% заселених кущів, з 20 личинками на кожному.

Відео: Фільм про вирощування тютюну від А до Я. Від світанку до заходу.

Хімічні препарати для боротьби зі шкідниками картоплі

Якщо погодні умови, площа під картоплею і кількість шкідників схиляють нас до використання хімічних засобів захисту, то резонно постає питання, яке ж віддати перевагу, адже вибір препаратів для боротьби саме з колорадським жуком великий.

Перше, що варто порадити починаючому городникові, - при покупці зверніть увагу не на назви препаратів, а на те, яке діюча речовина в них міститься (воно завжди

вказано на упаковці, правда, значно меншим шрифтом). Якщо ви це зробите, вибір різко скоротиться, так як виявиться проста річ: назви препаратів можуть бути різні, а склад у них один.

Наведемо приклади: для боротьби з колорадським жуком в особистому присадибному у господарстві дозволено застосування діючої речовини аль фаціперметрін. Що ж нам запропонують магазини? препарати "Айвенго" "акорд", "АлтАльф". "Лльфамакс" "Альфацін", "Фатрін", "Ци-Альфа" "цунамі". І у всіх міститься однакове діюча речовина - альфа-циперметрин.

Ще один приклад: дуже популярне останнім часом засіб від колорадського жука нмндаклопрнд входить до складу більш ніж 10 препаратів з різними найменуваннями. Перераховувати можна довго.

оманливе різноманітність

Якщо діюча речовина однаково. то який же препарат вибрати? Спочатку подумайте, яку препаративну форму вам зручно використовувати: таблетку, порошок, емульсію. Якщо вона також однакова, то орієнтуйтеся на виробника, якому ви довіряєте. є одне "але": Чим популярніше виробник, торговельна марка або конкретний препарат, тим більше шансів нарватися на підробку, тому робіть покупки тільки в спеціалізованих магазинах або садових центрах.

класи речовини

Як ще скоротити вибір? Визначте, до якого класу хімічних речовин входить конкретне діюча речовина. Для цього можна зробити запит в будь-якому пошуковику Інтернету, наприклад ось такий: "альфа-циперметрин клас хімічних речовин". Відповідь на тематичних сайтах ви отримаєте відразу: піретроїди. Причому, як правило, там же наводиться список інших речовин, що входять в цей клас. Таким чином, ми бачимо, що діючі речовини бета-ціперметін, дельтаметрин, Зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин, циперметрин, перметрин є спорідненими, а значить мають приблизно однаковий набір властивостей, як позитивних, гак і негативних. Тому з препаратів. до складу яких вони входять, можна вибрати один-єдиний і не спокуситися на оманливе розмаїття.

Посилання по темі: Картопля в гребенях

Кількість обробок картоплі

Тут треба зауважити, що однією хімічної обробки за сезон, як правило, недостатньо. Так ось. купуючи препарати з розрахунку на кілька обробок, візьміть за правило: вони повинні бути з різних хімічних класів.

До речі, вищезгадані піртроіди варто використовувати тільки тоді, коли препарати інших класів з якоїсь причини недоступні (занадто дорогі або для повторної обробки немає представників ще одного класу і т. П.). Справа в тому, що їх широке застосування на різних культурах за останні роки викликало у колорадського жука дуже сильне звикання. Як наслідок ефективність препаратів, що містять цю діючу речовину з кожним роком падає.

Краще використовувати засоби захисту з іншого класу-неонікоті-Ноїда. У них містяться такі діючі речовини, як тіаметоксам, ацетаміприд і імідаклоприд (препарати "Лктара", "Моспилан", "Конфідор", "табу", "Танрек") Також дуже ефективний клас нереістоксінов з діючою речовиною бенсултап (препарат "банкол").

При виборі препарату варто звернути особливу увагу і на його спосіб проникнення.

У разі вибору інсектицидів кишково-контактної дії обов`язково додавайте прилипач в робочий розчин. Адже на відміну від системних препаратів ефективність кишково-контактної речовини значно знижується під впливом опадів, вітру та інших факторів навколишнього середовища. Прилипачі допомагають уникнути цього зниження і значно продовжити термін захисної дії.

На замітку початківцю картоплярів

На жаль, в список дозволених препаратів для особистого підсобного господарства не включене дуже ефективне діюча речовина - фіпроніл (препарат "регент"), Представник класу фенілпіразол. Також заборонено використовувати дивовижне за механізмом дії речовина гексафлумурон, що відноситься до класу бензоілмочевіни. Препарати, що містять його, знищували комах ще на стадії яйця, а також приводили до масової загибелі личинок.

Картопля - час посадки

Картопля недарма називають другим хлібом, страви з нього є практично в кожній національній кухні. Садівники вирощують цей овоч масово і повсюдно. Підраховано, що в Росії 90% валового збору картоплі припадає на врожаї саме в присадибних господарствах.

Коли починати посадку?

Отже, бульби готові, що далі? Наука каже конкретно, що допустимий час початку посадки картоплі настає після прогрівання грунту на глибину знаходження бульби до температури + 7 &# 39-С. Але з термометром бігати по городу кожен день - справа клопітка. Тут на допомогу приходить народна прикмета.

Якщо на березах з`явилася зелена імла, значить пора садити картоплю. При запізнілих строках посадки картопля сходить швидше, але коренева система у нього розвивається більш слабка, що негативно впливає на врожайність. На півдні Росії, де умови для цієї культури несприятливі, її садять дуже пізно (в липні), тоді рослини менше хворіють, а бульби краще зберігаються.

Якщо ви вирішите поливати картопляне поле, пам`ятайте: на кожен квадратний метр потрібно не менше відра води.

Як підготувати грунт для посадки картоплі?

Грунт треба підготувати заздалегідь. Для кожної кліматичної зони і типу грунту є свої особливості.

На півдні Росії необхідна переорювання або глибоке перекопування восени, тоді взимку сніг затримається на ділянці і волога не підете весняними потоками. На півночі, в нечорноземної зоні і на суглинних грунтах осіння переорювання сприятиме зайвого накопичення вологи, в результаті картоплю можна буде садити не раніше червня. Тому землю гам тільки трохи рівняють восени, видаляючи рослинні залишки, а глибоку обробку проводять навесні, коли вона стає стиглої і сама починає розсипатися. Переорювати грунт з оборотом пласта (верхній шар виявляється внизу борозни, а нижній - зверху) можна тільки один раз за сезон. При такій обробці насіння бур`янів, личинки і яйця шкідників, які знаходяться в поверхневому шарі, закопуються на глибину, з якої вони не можуть вибратися, і там гинуть. Якщо ж ми перекопують грунт два рази в рік, то спочатку ми їх ховаємо глибше, а навесні дістаємо назад. А ось поверхневу обробку (розпушування) можна проводити часто, за потребою. Зрозуміло, в кожній зоні є винятки. У чорноземної - зустрічаються заплавні ділянки з достатнім зволоженням, а в Нечорнозем`я на піщаних грунтах часто буває посуха.

При звичайній для великих господарств схемою посадок картоплі ширина міжрядь становить 70 см. Це зручно і для малих господарств. Але можна садити, дотримуючись інших схем - з шириною міжрядь 60 і 80 см. А на Далекому Сході міжряддя роблять ще ширше - до 140 см. Деяким же подобається садити картоплю в квадратики 45 на 45 см. У цілому слід дотримуватися норми - на одну сотку висаджувати від 350 до 450 бульб. Якщо у вас ділянку для розмноження нового сорту, то можна посадити частіше - до 800 бульб на сотку. При цьому бульби вийдуть більш дрібні, але збільшиться їх кількість.

Які добрива вносити під картоплю?

На цю тому списані тонни паперу, проведені тисячі дослідів, але у кожного фахівця є своя власна думка. Основні помилки, які допускають городники, пов`язані з модним органічним землеробством. Широко поширена думка, що внесення гною сприяє отриманню екологічно чистого картоплі. Насправді, внесення гною або компосту в кількості 500 кг і більше на сотку рівносильно використанню 2 кг аміачної селітри. при цьому і те і інше тільки сприяє накопиченню позамежного кількості нітратів і нітритів і не має ніякого відношення до екології. Для нейтралізації шкідливого впливу гною і азотних добрив необхідно внесення відповідної кількості фосфорних і калійних добрив (приблизно по 2 кг суперфосфату і калійної солі на 1 сотку).

Фосфорні добрива можна вносити і з осені, а калійні - краще тільки навесні. У гної, крім азоту в помітних кількостях, містяться лише мікроелементи, а ось фосфору і калію в ньому не вистачає. Тому для повноцінного розвитку картоплі без додаткового внесення цих добрив не обійтися. Оптимальний час для закладення гною в грунт - осінь, навесні ця процедура сприяє бурхливому розвитку парші.

Калійні добрива можна замінити великими дозами золи, яка помітно знижує зайву кислотність грунту. При цьому треба намагатися не брати золу від забарвлених дощок, так як у багатьох фарбах містяться сполуки досить токсичних важких металів - міді, хрому, кадмію, цинку, а іноді і ртуті.

При достатній кількості фосфору і калію якість картоплі помітно зростає, він краще зберігається, стає смачніше і не темніє при варінні. Найпростіше рівномірно розкидати добрива по ділянці перед обробкою, невелику частину можна додати в лунки і при посадці.

Якщо при посадці внесено досить добрив, то в період вегетації картопля годі й підгодовувати, але додаткові позакореневе підживлення розчинами мікроелементів, невеликими дозами селітри або розчинних комплексних добрив дуже ефективні.

Як садити картоплю?

У цьому питанні не менше різних думок, тому як приклад розповім про свій досвід. Ділянка не болотистий і не перезволожений, грунт - середній суглинок.

1 пухкий грунт після оранки (перекопування) і роблю борозни завглибшки близько 25 см через кожні 70 см. Дя цього часто використовую мотоблок з окучником.

2 В борозни розсипаю в невеликій кількості нітроамофоску (приблизно 100 г на 10 м1).

3 Мотикою перемішую добрива з грунтом, при цьому борозна стає більш дрібної (близько 20 см).

4 розстеляють шар (приблизно 5 см) дрібної сухої трави з газону (можна використовувати звичайну солому або сіно).

5 Акуратно розкладаю бульби по можливості проростками верх через кожні 30 см.

6 Прикриваю їх другим шаром подрібненої сухої трави (4-5 см). Дрібна органіка сприяє не тільки удобрення картоплі, але і отримання восени чистих бульб, які набагато краще зберігаються.

7 Присипаю все це грунтом шаром 3-4 см.

При цьому поверхня ряду після посадки виявляється нижче основного рівня грунту на 2 -4 см. Що це дає?

У невеликому поглибленні грунт краще прогрівається, і через тонкий шар грунту сходи з`являються швидше. У разі заморозків паростки легко присипати грунтом з бічних сторін борозни.

А при настанні посушливої погоди випаровування вологи з рівній поверхні набагато менше, ніж з гребенів. Якщо є необхідність в поливі, то поливати опущені лунки простіше і економічніше, ніж лити воду між гребенів. Крім того при такому способі посадки картопля дуже просто підгортати. Якщо ж погода стоїть суха, то високі гребені при підгортання можна і не насипати, а тільки подрихліть міжряддя.

В цілому треба розуміти, що існуюча гребневая схема посадки, прийнята в колгоспах, розрахована на вирощування картоплі при достатньому і надмірному зволоженні (наприклад, в мусоновому кліматі Далекого Сходу або при штучному зрошенні).

У південних районах або при нестачі води більш ефективна гладка схема.

Як поливати картопля?

Неодноразово доводилося спостерігати. як бабусі щодня носять воду лійками і примудряються полити цим обсягом води цілий рядок в 10 м. Картопля при цьому виглядає фантастично. Але одного разу ця бабуся їде на три дні до улюбленої онуки, а після повернення застає жахливу картину - вся картопля лежить, навіть листя хрумтять. При цьому у сусідів, які взагалі ні разу не поливали, кущики як були посередні на вигляд, такими і залишилися. Чому так?

При регулярних і незначних поливах промачівают тільки верхній шар грунту в кілька сантиметрів, і рослини розташовують коріння в цій комфортній зоні. Але при перебоях з поливом, їм ніде взяти воду: немає жодного кореня в більш глибоких і вологих шарах грунту і немає часу, щоб дорости до тієї зони. Результат сумний. Отже, полив дрібними дозами швидше шкодить рослині, ніж допомагає. Якщо вже зважилися поливати своє картопляне поле, то потрібно проливати грунтовно, не менше 1 відра (10 л) на кожний квадратний метр. Тобто на сотку має припасти до 1000 л води. Зауважу, що в сільгоспвиробництві використовують поливні норми в 2 - 3 рази вище.

Рада фахівця

Якщо є можливе то не треба чекати, поки бадилля ляже від посухи. Рясний полив в цей час, як і сильний дощ, найвірніші способи отримати урожай бульб з дуплами всередині. Раптове поліпшення водного режиму викликає дуже швидке наростання бульб, при цьому зовні вони розвиваються набагато швидше ніж усередині. В результаті утворюються порожнини.

Вирощування картоплі: історія

Чим більше проходить часу з моменту появи чогось нового, тим заплутаніше і казкові стає його історія.

Саме так сталося і з картоплею.

Ботанічний опис бульб батату було настільки схоже на картоплю, що європейські вчені назвали нову рослину potato, хоча до африканського батату воно не мало ніякого відношення. Згодом культура поширилася по багатьом європейським країнам. Так, італійці назвали овоч "тартуфель" від слова "трюфель", Плодові тіла якого теж знаходяться під землею. Підтримали їх і німці, переінакшивши назву на "картуфель".

Цей рік для європейців святковий - пройшло рівно 450 років з дня ввезення картоплі і почала його розведення. У 1565 році на іспанських кораблях картопля вперше потрапив з Америки до Європи. Правда іноді називають і іншу дату - 1551 рік і пов`язують це знаменна подія з ім`ям Педро де Сьеса де Леона.

Картоплю вирощували і з успіхом продавали на ринках Мадрида. Існують достовірні відомості, що в 1570 році в Севільї зібрали рекордний урожай цього овоча. Але через те що картопля була більше дивиною, мода на нього швидко пройшла, і про нього забули.

Подругою версії, в Європу картопля вперше завезли в 1580 році на кораблі адмірала англійського флоту Френсіса Дрейка, більш прославленого своїми піратськими подвигами. В Оффенбурзі (Німеччина) стоїть пам`ятник Дрейку в подяку за втрачену картоплю.

Ботанічна назва картоплі клубненосного - Solanum tuberosum -дали швейцарський ботанік і систематик рослин Каспар Баутін в 1596 році. А в 1753 році його ж вжив Карл Лінней, і воно досі використовується в сучасній систематиці. Назва недвозначно попереджає про вміст у рослині отруйного соланіну. Перші завезені в Європу бульби хоч і були вже окультуреними формами, але соланіну все ж містили багато, тому мали гіркий присмак.

Батьківщиною картоплі прийнято вважати гірські області Центральної і Південної Америки. Там досі зустрічаються дикі види. На час появи на материку європейців у індіанців картопля ужо був важливим культурним рослиною. Згідно з місцевим звичаєм, вирощуванням картоплі займалися жінки. До теперішнього часу в тих місцях зберігся звичай відзначати свято картоплі, на якому бульби традиційно наряджають в строкаті спіднички з тканини.

Як і будь-який рідкісна рослина, картопля спочатку зацікавив фахівців, його стали вирощувати в ботанічних садах. Треба думати, що більшість європейців із задоволенням йшли подивитися на дивину, яку їдять люди з бронзовим кольором шкіри, які живуть далеко за океаном, войовничі і незрозумілі. А які ще уявлення про індіанців могли скластися у людини в XVI столітті? У ботанічному саду Відня в 1560 році кущ картоплі вирощували як рідкісна рослина, і на табличці до нього назву написали відразу на двох мовах: італійською - "та роті біт" та іспанською - "папас".

Взагалі, історія картоплі тісно переплітається з історіями держав. У XVIII столітті голод в Німеччині змусив уряд піти на радикальні заходи: насильно поширювати картопля для вирощування та вживання н їжу. Піднялося невдоволення, 3 особливо впровадженню картоплі пручалася Пруссія. Неврожайні роки у Франції змусили Академію наук оголосити премію за працю про рослини, "замінюють хліб в роки голодовок". Її отримав аптекар Пармантье з Парижа - він познайомився з картоплею ще в Німеччині.

Пармантье дбав про життя людей, тому домігся аудієнції у дружини короля, Марії-Антуанетти. Домігся незвично: виростив до балу квітки картоплі і підніс їх в якості подарунка і прикраси королеві. Пармантье сподівався захопити її високість своєю ідеєю допомогти голодуючому народу, але у відповідь почув: "Якщо народу не вистачає хліба, нехай їсть тістечка". Тоді підприємливий аптекар, знаючи ціну людському цікавості, упросив короля дати охорону для захисту свого саду від злодіїв. Варто було тільки оголосити про серйозні стягнення за крадіжку картопляних бульб, як у більшості селян з`явився азартний інтерес спробувати овоч, за який так сильно можуть покарати. Результат перевершив очікування: картопля поширився повсюдно і став другим хлібом.

А що було з картоплею на Русі? Його появу пов`язують з ім`ям Петра I. Селянський побут був настільки відпрацьованим століттями і усталеним. що поява нового рослини ніяк не вписувалося в звичний уклад. Більш того, насильницьке впровадження картоплі викликало масові невдоволення. Адже бульб чуда заморського було мало, а досвіду з вирощування та використання - ніякого.

До того ж стали з`являтися звістки, що такі-то селяни в такому-то повіті картоплю посадили і отруїлися. Та й що за рослина, у якого їстівне тільки те, що росте під землею? Навіть церква висловлювала своє негативне ставлення до овочу. Цей період позначився в таких неприємних прізвиська, як земляне або чортове яблуко. Тоді ж з`явилися приказки на кшталт: "Картопля проклята, чай двою проклятий, тютюн та кава - Трою".

Картопля давав хороші врожаї, але їли його в основному городяни. Хоча треба визнати, що глас народу звучав. Багато губернії відмовлялися вирощувати бульби, в результаті був пригнічений не один селянський бунт. А при Миколі I відбувалися так звані картопляні бунти. Так, важко, можна сказати з вогнем і мечем, приживався картопля на Русі.

Картопля: будемо з урожаєм - питання і відповіді

Картопля виростити нескладно.

Треба лише підібрати сорти, які підходять до конкретних умов ділянки, заздалегідь передбачити, чи буде літо дощовим або, навпаки, посушливим, захистити посадки від шкідників і хвороб, правильно їх зберегти ... Все це може зробити будь-який городник, знаючи секрети, якими поділився

С. КРАСНІКОВ, старший науковий співробітник СібНІІСХіТ, багато років займається селекцією картоплі.

Сергій Миколайович, не секрет, що одні сорти краще вдаються в посушливих умовах, а інші при надлишку вологи. Чи можна заздалегідь спрогнозувати, вологе буде літо, щоб підібрати сорти і забезпечити їм належний догляд?

Останнім часом синоптики помиляються рідко. Але, наприклад, у нас в Сибіру літо 2016 року, швидше за все, буде вологим - це підказав картопля, точніше, фітофтороз. Ми помітили, що захворювання розвивається хвилями: то лютує 4-5 років, то протягом 6-7 років практично сходить нанівець через суху погоду. У минулий період особливих спалахів фітофторозу не відзначалося, але в серпні минулого року з`явилися перші поразки. Так що варто готуватися до того, що найближчі чотири роки можуть бути ризикованими з точки зору захворюваності рослин. Отже, кращий урожай дадуть відносно стійкі до фітофторозу бульб російські сорти Ліна, Любава, Нікулінський, Пам`яті Осипової, Пам`яті Рогачова, Російський сувенір, вересень, білоруський Темп, голландський Сайті і деякі інші.

А ось середньорання Адретта, визнана еталоном смаку, в сирі роки сильно страждає від фітофторозу: уражаються і бадилля, і бульби. Якщо ви намагаєтеся мінімально використовувати хімічні засоби захисту, краще вирощувати його на відкритих, добре провітрюваних місцях, не загущая - за схемою 70x70 см. Дуже важливо буде правильно підготувати бульби до зберігання і взимку тримати в погребі при температурі не вище 2 °. Але від регулярної перебирання і видалення загнили бульб це не позбавить.

Набагато простіше зберегти високоврожайний сорт картоплі пам`яті Рогачова. Він Многоклубневий, і якщо бадилля гине від фітофторозу, урожай буде хорошим, хоч бульби і не дуже великі, але зате хворобою не пошкоджуються.

У сухі ж роки добре показують себе Удача, Жуковський ранній, Антоніна, Сонячний, Пам`яті Рогачова, Резерв, Світанок київський і інші сорти, ефективно використовують весняну вологу, а також среднепоздний Перемога і деякі інші.

У багатьох регіонах чи не найбільша загроза - навала колорадських жуків. Чи існують стійкі до вредителю сорти?

- Якщо говорити про сорти, що не зазнали генетичної модифікації, то краще за все жука протистоїть сорт На-кра, він же Нари мекаючи красуня. Його листя опушені знизу, що заважає шкідників відкласти яйця. Однак сорт дуже вибагливий: бульби мають хороший смак, тільки якщо вирощені на легкосуглинистой, пухкої, багатою перегноєм грунті. На важкої і глинистої, особливо в північних регіонах, м`якоть виходить щільною і часом навіть з гірчинкою. Широкому поширенню сорту заважає і те, що бульби під час збирання розтріскуються і погано зберігаються.

Тобто виходить, що в Росії є і трансгенну картоплю?

У нашій країні над створенням модифікованих сортів картоплі працюють вчені Центру біоінженерії та фахівці Інституту картопляного господарства ім. А.Г. Лорха. Ними було створено 4 трансгенних сорти. Зовні модифіковану картоплю не відрізняється від звичайного, але колорадський жук таких рослин уникає. Зберігаються бульби теж краще, ніж звичайні сорти, - через більшої стійкості до хвороб. Однак на даний момент їх реалізація приватним особам і організаціям - як харчових, так і насіннєвих бульб - заборонена відповідно до законодавства Російської Федерації.

І останнє запитання: чи можна вирощувати сподобався сорт картоплі НЕ 3-5 років, як зазвичай рекомендують, а довше, використовуючи свої бульби для посадки?

Якщо підійти до справи відповідально, виродження картоплі можна уникнути. В умовах присадибної ділянки картоплю можна вирощувати, не втрачаючи врожайності, багато років. Але потрібно брати найкращі бульби від кущів, що мають всі сортові ознаки: форму, забарвлення і розмір листя, забарвлення квіток, шкірки і м`якоті бульб.

Крім того, протягом сезону треба уважно оглядати посадки. Виявивши кущі з незвичайними листям, меншого розміру, що мають мозаїчні світло-зелені плями різної форми, некротичні смужки, потворну гофровану або зморшкувату форму, укорочені міжвузля, їх потрібно негайно видаляти разом з корінням. Утворилися бульби годяться на корм худобі. Тут головне - не шкодувати, інакше незабаром заражена буде вся плантація: вірус розносять сисні комахи, такі як попелиці, клопи і цикадки, а позбутися його, якщо він вже проник в рослину, неможливо.

Дізнатися звироднілі бульби можна і навесні, під час пророщування. Якщо за 30-40 днів, поки картопля знаходиться в теплому і світлому приміщенні, на бульбі утворюються товсті, кремезні, міцні паростки - він здоровий. Симптом виродження - паростки ниткоподібні.

До речі кажучи, подібним же чином -за допомогою відбору - можна спробувати вивести сорт, непривабливий для колорадського жука. Треба лише відбирати маткові бульби з самих "несмачних" рослин.

А ось безвірусний картопля, який створюють і реалізують спеціалізовані фірми, - це палиця з двома кінцями. Справа в тому, що оздоровлений картопля не має імунітету до вірусів, з якими стикається в природних умовах, і в підсумку вироджується значно швидше. Таким чином, безвірусні бульби доводиться частіше замінювати новим посадковим матеріалом.

Розмову вела В. ГУСЕВА

Чи слід вибирати сорт картоплі за типом ґрунту в городі? Скажімо, якщо у мене земля піщана, який сорт вибрати?

Леонід Іванович, м Добруш

Найбільш переважні для вирощування картоплі супіщані, легко- і средіесугліністие грунту.

Для них підходить картопля сортів Зорачка, Лілея, Фальварак, Криниця, Янка, Журавинка, Маг, Маніфест, Лад (білоруські) - Брянський ранній, Весна біла, Ліга, Росіянка, Загадка, Колобок, Надія, Блакить (російські) - Аграрна, Веста , Ластшка, 06epir (українські). Важкі і глинисті, сильно ущільнюються грунту для картоплі небажані, особливо при надмірному зволоженні.

Для вирощування на всіх типах грунтів підходять сорти Скарб, Вектар, Ласунок, Рагнеда, Атлант (білоруські) - Снігур, Невський, РЯБИНУШКА, Луговський, Бастіон (російські) - Білина, Дара, Легенда, Немішаївського 100, Забава (українські).

Картопля яких сортів найкраще зберігається?

І. Шишкін, м.Санкт-Петербург

Навіть картопля найкращого ґатунку можна зіпсувати неправильними умовами зберігання. Оптимальний режим для нього - +2 ... + 5 град, і відносна вологість повітря 90-95%. Для тривалого зберігання можна порекомендувати такі сорти російської селекції, як Білоусівський, Ззворовскій, Колобок, Лорха, Осінь, Резерв, Гірник, Велікан- білоруської - Скарб, Дельфін, Журавинка, Атлант, Волат, Лад, Маг, Універсал, Янка- української - Кобза , Тирас, Скарбниця, Свпанак ківській, Невська, Левада, Явір, Слов`янка.

Кажуть, для підстраховки потрібно вирощувати на ділянці картопля декількох сортів. А яке саме число найбільш оптимально і чи варто їх садити окремо один від одного?

Павло Вікторов, м Нижньокамськ

- На ділянці, дійсно, краще вирощувати картоплю декількох сортів, причому різних груп стиглості. Для отримання раннього врожаю - ранні сорти, для тривалого зберігання - середньопізні та пізні. Встановлено, що при вирощуванні одного сорту коливання по врожайності в залежності від року становлять 25-40%, в той час як декількох сортів - 5-7%. Таким чином, ви будете застраховані від можливого недобору врожаю. Оптимальна кількість сортів за раз - не більше 5 (три постійно вирощуваних і два нових на пробу).

Звичайно, краще садити їх окремо, щоб не плутати з стиглості, кольором шкірки і м`якоті і мати можливість відібрати насіннєвий матеріал вподобаних сортів.

Як часто потрібно міняти сорт картоплі і чому?

Тамара Юрченок, м.Москва

Оновлювати насіннєвий матеріал потрібно через 4-5 років, адже якщо протягом ряду років висаджувати один і той же сорт, з кожним роком його врожайність буде неухильно знижуватися. Основна причина цього - ураження рослин збудниками вірусних, бактеріальних хвороб, які накопичуються з покоління в покоління і призводять до так званого "виродження" картоплі.

Чим обробляти картоплю від колорадського жука? Підкажіть нові препарати.

Станіслав колють, Омськ

Для боротьби з колорадським жуком під час вегетації можна використовувати такі препарати: Агролан, РП (0,6 г на 5 л води з розрахунку на 100 кв.м) - Акта-ра, ВДГ (1,2-1,6 г на 5 л води) - Актеллік, КЕ (15 г на 5 л води) - Альтер, КЕ (0,6 мл на 3 л води) - Ар-Ріво, КЕ (0,5 мл на 3 л води) - Децис Профі, ВДГ (0,3 г на 5-10 л води) - Імідор, ВРК (4 г на 10 л води) - Іскра Золота, СП (8 г на 10 л води) - кайзен, ВГ (1-1,5 г на 3 л води) - Моспилан, РП (0,2 мл на 3 л води) - Рексфлор, РП (0.6 г на 3 л води) - Суми-альфа, КЕ (0,5 г на 3 л води) - Семпай, КЕ ( 1,5 мл на 4 л води) - Тан-річок, ВРК (1 -2 мл на 5-10 л води) - Шарпей, МЕ (1 мл на 4 л води) - Еф рія, КС (4 мл на 3 л води).

Як захистити картоплю від фітофторозу?

Ірина Мартинова, м Вітебськ

Першу профілактичну обробку проти фітофторозу в період вегетації проводять при висоті рослин 15-20 см (на початку бутонізації) одним з комбінованих препаратів: Рідо-мил Голд, МЦ (50 г на 5 л води) - Акробат, МЦ (40 г на 5 л води) - Орвего, КС (15 г на 5 л води). Потім з інтервалом в 7-10 днів використовують контактні фунгіциди: Абіга-Пік, ВС (50 мл на Юл води з розрахунку на 100 кв.м) - Азофос модифікований, КС (120-150 мл на 4 л води) - Метакса, СП (25 г на 4 л води) - Ордан, СП (25 г на 4 л води) - Поліззофос, ПС (40-70 г на 5 л води);

Суміш бордоська, ВРП (100 г мідного купоросу + 100 г вапна, щоб отримати 1% -ний розчин для обробки) - Танос, ВДГ (6 г на 4 л води) - Трайдекс, ВДГП2-16 г на 4 л води). Витрата робочої рідини - 5лна 100кв.м. Кількість обприскувань залежить від погодних умов і сорту. Для картоплі ранніх сортів може вистачити 1-2-х обробок, для середньостиглих потрібно 3-4, для пізньостиглих - 4-6.

Посадка сидератів по картоплі

Картопля я саджу в борозни. Бульби перед посадкою обов`язково розрізаю, причому тільки поперек, і

отримані половинки розкладаю паростками вниз. Борозни засинаю за допомогою дискового підгортальника так, щоб зверху над розкладеним картоплею утворився невеликий горбок. Днів через 10-14 (в залежності від погоди) тим же агрегатом проводжу перше підгортання. Втім, цю операцію назвати так можна лише умовно, так як картопля в цей час ще не сходить. Зате в міжряддях і на горбках починають сходити бур`яни. Ось їх-то я і знищую за допомогою дискового підгортальника.

Крім того, паросткам картоплі після цього потрібно буде довше пробиратися на поверхню, а значить, дуже ймовірно, що буде закладено і більше столонов.

Після появи сходів знову проходжу окучником і потім вже в міжряддя висівають сидерати. У минулому році на одній половинці грядки з картоплею посіяв люпин, а на іншій - гірчицю. Погода стояла дощова, тому їх сходи були дружними. І як приємно було дивитися на картопляну грядку через два тижні: стрункі ряди картоплі і зелений килим в міжряддях, особливо там, де була посіяна гірчиця. Вона, до речі, заглушила практично всі бур`яни, пробилися до світла тільки окремі сміливці.

А ось на половинці з люпином їх було більш ніж достатньо. Цей факт, до речі, мене насторожив, але я продовжував із захопленням оглядати свої картопляні посадки.

Іспит з агротехніки

Але незабаром моя радість змінилася справжньою тривогою. Гірчиця дуже швидко наздогнала по висоті картопля, зацвіла і наполегливо намагалася перекрити бадилля. Довелося брати в руки плоскорез і проявляти фантазію. Там, де у мене росла картопля з низькою бадиллям, я підрізав гірчицю і поклав її в междурядье- там, де була картопля з нормальною бадиллям, гірчицю я уклав, що не зрізуючи її {пригнув за допомогою грунту) - на пізній картоплі з найвищою бадиллям сиде-рат взагалі не чіпав.

За тиждень до збирання врожаю вийшов на картопляні грядки з косою. На тій половинці, де був посіяний люпин, я косив із задоволенням і без всяких перешкод, тільки коса на сонці виблискувала. Не було ніяких проблем і там, де гірчиця була підрізала і покладена в міжряддя: вона підсохла, утрамбувати і нікому не заважала.

А ось там, де гірчиця була покладена в міжряддя без підрізування, довелося здорово помучитися. Тут вона продовжувала рости, піднявши "голови" вертикально. На ділянці з пізніми сортами картоплі теж було не все гладко. Поки картопля дозріла, гірчиця зміцніла, і косити доводилося дуже великий обсяг вже не зовсім зеленої маси. В той момент, якщо чесно, я навіть трохи пошкодував, що зв`язався з нею.

Щоб зробити правильні висновки, потрібно чітко розуміти, для чого сіялись сидерати. На них покладалося три завдання:

  • Не дати рости бур`янам в міжряддях.
  • Прикрити гребені з картоплею від прямого сонця в спеку.
  • Поліпшити структуру ґрунту.

А ось тепер прийшла пора підбивати бабки.

Люпин з першим завданням не впорався, так як сходив довше, ніж бур`яни, і потім прекрасно ріс разом з ними. Коротше, був заодно разом з моїми ворогами. Такому зраді немає виправдання. Решта два завдання він виконав на тверду трієчку. Загалом, розчарував він мене.

Та гірчиця, що була підрізала і покладена в міжряддя, прекрасно впоралася з усіма завданнями.

Решта гірчиця виконала тільки перші два завдання. Третя виявилася їй не під силу тому, що до збирання врожаю картоплі її стебла висохли і перетворилися в дуже жорстку солому, закладати в грунт яку було дуже важко. Я так всю її і не закопав - сил і терпіння (рідкісний випадок!) Не вистачило.

Тому тепер я люпину дав відставку (хоч і з жалем, бо дуже вже він прикрашав мої грядки), а гірчицю буду сіяти в міжряддя картоплі після другого підгортання. А коли гірчиця наздожене по зростанню бадилля картоплі, я її подрежим плоскорезом і покладу. Що і всім городникам рекомендую зробити.

Володимир К.

Вдалий спосіб посадки картоплі

У 2013 році прочитала статті АЛ. Ташкіновой "Психологія посадки картоплі" і Н.А. Трофімової "Новинок боятися - в город не ходити". Перейняли їх досвід, щось зробили по-своєму, і в минулому році посадили картоплю по-новому. У підсумку вийшло: і врожай хороший, і роботи менше. Дякую двох цих жінок від щирого серця за те. що поділилися таким хорошим досвідом вирощування картоплі!

А тепер розповім все по порядку. Свій город вже вісім років ми не копаємо. Взагалі! Тільки навесні рихлимо плоскорезом. І ось на цій прорихленной площі ми і розбили грядки за принципом: 50 см - грядка, 80 см - прохід. Взяли 4 кілочка, натягнули попарно дві мотузки з відстань між ними 50 см - це грядка. Потім відміряли 80 см - це прохід. І знову попарно дві мотузки - грядка, прохід і т.д.

Картоплю перед посадкою занесли в тепле приміщення 20 березня. Прорости (паростки по 2 см) і посадили в грядки 2-3 квітня. Траншів не копали. Садили в кожній грядці по два ряди в шаховому порядку. Відстань між рядами 30 см, і між лунками в ряду також 30 см. Садили як зазвичай: викопували лунки глибиною 20 см, клали в кожну по дві жмені перегною і жменю золи.

Ми намагаємося садити раніше, поки волога в землі є. Коли з`являються сходи, ми підгортаємо їх перший раз, повністю покривши землею. - це рятує їх від можливих заморозків. Підгортаємо два ряди разом землею з проходів. Потім, коли бадилля підросте, підгортаємо ще раз. Бур`янів було мало, ми їх виривали і кидали в прохід. Робота по підгортання скорочується ледь рази.

Потім мені шкода стало, що проходи у мене "гуляють". Тоді я в кінці проходу біля паркану-сітки по колу (діаметром 40 см) посіяла буряк - урожаєм залишилися задоволені. Урожай картоплі зібрали 1:10, та ще й їли ціле літо. Дуже нам сподобався цей спосіб посадки, на ньому і вирішили зупинитися.

Отже, експеримент пройшов вдало, а раніше були суцільні невдачі. Раніше картоплю ми садили по-старому, а в 2010 році вирішили посадити в канавки. Весною землю обробили плоскорезом, нарізали їм же канавки глибиною 10 см. Укладали картоплю через 30 см. Засипали землею, насипали гребені, і все це - сухою землею. Блажнов грунт залишилася глибше, її ми не торкнулися. Навесні і влітку не було жодного дощу. Полили один раз під час цвітіння. В результаті повністю залишилися без картоплі. І прийшли до висновку, що нам такий спосіб посадки не підходить.

Прочитала про посадку в мішках.

Посадили 7 мішків, але нічого не вийшло. Земля сохне швидко. Почали поливати часто - бадилля виросла в метр. Подивишся - краса, а картоплі - піввідра, і то одна дрібниця. Щось я не так зробила.

Валентина Левішкі Полтавська обл.

загадки картоплі

Використовувати в городі хімію чи ні - ці суперечки, напевно, не вщухнуть ніколи. Тому що навіть найзапекліші прихильники здорової землі змушені визнати, що іноді складаються такі ситуації, що без "кремезних" препаратів - просто край. Правильно. Тільки на хімію сподівайся, а сам не зівай&# 8230;

Не було печалі&# 8230;

Здавалося б, нічого вигадливого в вирощуванні картоплі немає. Але кожен раз переконуюся, що не так проста ця культура, як здається. І особливо багато вона мені доставила клопоту після того, як за сімейними обставинами я була змушена переїхати в південний регіон. А до цього майже все життя прожила в Забайкальському краї. скажете: "Як же так? У теплому кліматі та на хороших землях стало важче?" Уявіть собі, так. У Забайкаллі умови для городників суворі, про багатьох культурах, які легко ростуть в інших краях, доводиться тільки мріяти, але все ж основні овочі дачники отримують успішно. Особливо багато садять картоплі, адже це для більшості людей дійсно відс;

але другий хліб. Найчастіше і всі розмови крутяться навколо нього: як зійшли рослини, коли зацвіли, скільки відер накопали. Зате про шкідників ніхто і слова не скаже, тому що їх там просто немає: взимку земля так промерзає, що ні колорадський жук, ні капустянка, ні дротяники не виживуть. Так що, по крайней мере, від цих проблем ми там були позбавлені. Я навіть не бачила жодного разу наживо, як виглядають ці тварини.

І ось стали ми з чоловіком освоювати город на новому місці. У перший рік розорали цілину, як змогли, розпушити землю, прибрали багаторічні бур`яни і посадили по 90 бульб сортів Невський і Голландський рожевий. Робили це способом, до якого звикли, -в лунки. Зійшла картопля дуже бадьоро, а бадилля так загально висотою до 80 см, і цвіла добре. Ось тоді-то я вперше і зіткнулася з Колорадо. Правда, жуків було небагато, і вони виявилися "залітними" - прилетіли з боку. Адже звідки їм узятися в цілинного грунті? Їх мала кількість і ледачі дії мене розслабили. думаю: "Чого боятися-то? Пройдуся по бадиллі, зберу їх в баночку - і всі справи". Але сусіди попередили: стеж за молодими особинами, які непомітно виходять з лялечок.

І як ви думаєте, що я зробила? Звичайно, саме личинок і поглянула на неї, пропустила. Але все одно їх було не дуже багато.

Відео: ХИТРИЙ СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ В тирсою !!! АБО ЯК ОТРИМАТИ РАННИЙ УРОЖАЙ!

посадка наввипередки

На наступний рік чоловік придбав мотокультиватор, і ми розробили набагато більше землі під другий хліб. Придбали сортову картоплю Ред Скарлетт з Німеччини. Німці з властивою їм педантичністю полож

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
—хоже

Увага, тільки СЬОГОДНІ!