Туалет на дачі своїми руками від а до я

Як побудувати дачний туалет своїми руками

Зміст

Хоча всі ми прекрасно уявляємо, як виглядає це нехитре будова, поспішати тут не можна. Спочатку варто вивчити свою ділянку, щоб визначитися з тим, який тип туалету можна побудувати, дотримуючись усіх правил і санітарні норми.

Тільки після цього можна приступати до зведення туалету. І хоча сучасні дачники нерідко віддають перевагу покупці готових туалетних будиночків (а вони пропонуються на будь-який смак), все ж більшість як і раніше вважають за краще будувати туалет своїми руками, як то кажуть, "з нуля".

На сучасній дачі зазвичай облаштовують два туалети - в будинку і на вулиці. Домашній туалет використовують вночі або під час дощу. Вуличний - під час роботи в саду і городі. Так можна уникнути того, що в будинок буде на підошвах носитися з городу бруд.

ВИДИ дачного туалету

  • класичний "сільський" туалет з ямою;
  • пудр-клозет;
  • люфт-клозет;
  • біотуалет;
  • хімічний туалет;
  • торф`яної туалет.

Читайте також: Вода на дачі своїми руками - всі аспекти і способи!


Конструкція дачного туалету - вибирай з розумом

Найважливіший критерій вибору типу туалету для дачі - рівень залягання ґрунтових вод на ділянці. При глибокому стоянні грунтових вод (глибше 2,5-3,5 м), особливо якщо при цьому вода навіть в сильні дощі не піднімається вище двох метрів від поверхні землі, можливий будь-який з перерахованих вище типів туалету. При високому стоянні грунтових вода саме це зазвичай ми і маємо на ділянках середньої смуги - вода знаходиться близько до поверхні, класичний туалет з вигрібною ямою неприпустимий.

При стоянні грунтових вод вище 2,5 м кращий варіант -пудр-клозет або люфт-клозет, а також біо- або хімічний туалет. Оскільки ці конструкції мають герметичну вигрібну яму, відходи не потрапляють в грунтові води і є безпечними в епідеміологічному сенсі. Розглянемо докладніше кожен з варіантів.

Тип туалетаОпісаніекласичний "сільський" туалет з вигрібною ямою (1) Це вигрібна яма глибиною півтора метра, нагорі якої облаштований відповідний "будиночок". Все, що падає в яму, там акумулюється, поступово розкладаючись. Такий туалет не підійде для великої родини, оскільки буде занадто швидко наповнюватися, і нечистоти не встигатимуть ферментіроваться. Ситуацію дозволяють двома шляхами: або переносять туалет на інше місце, закопавши наповнену яму, або чистять вигрібну яму - вручну або за допомогою асенізаторні машини.Пудр-клозет (2) Підходить для ділянок з високим рівнем стояння грунтових вод. Тут вигрібна яма не передбачена. Її роль виконує герметична ємність, встановлена під "седушкой". Після кожного походу в туалет нову порцію нечистот слід засипати торфом, золою або тирсою. Коли ємність заповниться, її вміст виносять в компостну яму, пересипаючи торфом.Люфт-клозет (3) Цей тип туалету придатний для того, щоб перебувати в будинку. Це конструкція, оснащена герметичною вигрібною ямою (поруч із зовнішньою стіною). Очищають її за допомогою асенізаторні машини. Таким чином, сама яма знаходиться зовні будинку, а всі відходи в неї надходять по трубі. Яма повинна мати ухил у бік від будинку.БіотуалетЕто така ж, які стоять на міських вулицях, кабінка з ємністю, в якій містяться активні мікроорганізми, які переробляють відходи. Такий туалет купують - у продажу є будь-які розміри, біотуалети, придатні для дому та для вулиці.хімічний

туалетПо суті, той же біотуалет, але з іншою технологією переробки відходів. Використовуються хімічні препарати - вміст туалету (на відміну від біотуалету) стає непридатним для використання як добриво на грядках і клумбах.

Торф`яної туалет (4) Це той же пудр-клозет, тільки більш сучасної конструкції. Придатний для домашнього використання. Це просто унітаз, в бачку якого замість води сухий торф, а роль каналізаційних труб виконує ємність для відходів. У конструкції передбачена вентиляція - її виводять на відкрите повітря.

Посилання по темі: Туалет на дачі своїми руками (фото)


Будівництво туалету на дачі: за законом і ладу сусідами

Існують чіткі норми розміщення дачного вуличного туалету. Особливо це важливо для тих конструкцій, які передбачають контакт нечистот з грунтом і грунтовими водами. Згідно з санітарними вимогами, до будь-якого джерела води (свердловина, колодязь, річка, озеро, струмок і т.д.) повинно бути більше 25 м.

Двері в туалет не повинна бути розташована на сторону сусідів.

На замітку

При будівництві туалету краще врахувати напрямку вітрів, найбільш частих на вашому участь: неприємні запахи не повинні турбувати сусідів.

Коли ваш дачну ділянку розташований злегка під нахилом, туалет повинен бути нижче джерела чистої води - так відходи не потраплять в воду.

Що стосується дачного будинку і споруд сусідів

  • Туалет повинен бути віддалений від житлових будівель, льохи, підвалу не менше ніж на 12 м.
  • Від будови лазні, сауни, душа - мінімум на 8 м.
  • Від вольєрів для утримання тварин, пташників і т. Д. - не менше ніж на 4 м.
  • Від дерев і чагарників - не менше ніж на метр-на тій самій відстані - від огорожі, що захищає ваш дачну ділянку.

туалет "роби сам" - пудр-клозет своїми руками

побудувати класичний "сільський" туалет зовсім не складно і під силу навіть початківцю будівельнику. Тому зупинимося на пристрої більш сучасної конструкції - пудр-клозету.

Плюси пудр-клозету:

  • У цій конструкції не передбачена вигрібна яма, а це спрощує його зведення. Не треба копати котлован.
  • Пудр-клозет можна зводити поруч з житловими будівлями.
  • Грунтові води не забруднюються.

Початок будь-якого будівництва - це креслення, оскільки всі деталі повинні мати точно розраховані розміри. Вони повинні бути такими, щоб туалет був зручний у використанні. Так, мінімальна ширина будівлі повинна бути не менше 1,5 м, глибина - не менше метра, висота - 2,2 м. Розміри можуть бути великими, але менше робити їх не доцільно. Тепер варто визначитися з будівельним матеріалом. Найчастіше дачні туалети роблять з дерева. Але можна побудувати цегельний туалет, обшити стіни металопрофілем або шифером.

Підстава: закладаємо фундамент туалету

Туалет - легка будівля, яка не потребує міцного ґрунтовного фундаменту. Часто під дачний туалет заливають стрічковий фундамент - основа заливається тільки по периметру стін. При створенні стрічкового фундаменту для будь-якої будівлі викопується траншея, її виводять вище нульової позначки і заливають розчином цементу. Роль гідроізоляції виконує руберойд. Наповнюється фундамент щебенем, бутовим каменем, гравієм, битою цеглою. У траншею засипають шарами крупнозернистий пісок і гравій, кожен шар слід утрамбувати і полити водою. На рівні землі фундамент заливається цементним розчином. Цоколь робиться з цегли і ізолюється шаром руберойду. Із зовнішнього боку фундаменту треба зробити вимощення.

Але набагато простіше під туалет з дерева зробити найпростіший фундамент: або закопати опори (стовпи - бетонні, з бруса або колод), або зробити фундамент з викладених по периметру будівлі бетонних блоків або цегли.

Порядок роботи

  1. Перший етап - розмітка ділянки під майбутню споруду. Точно відзначаємо кути майбутньої будівлі.
  2. В якості фундаменту закопуємо опори. Нам буде потрібно чотири азбестоцементні труби, їх діаметр - близько 150 мм. Зовні їх слід обмазати бітумною мастикою.
  3. Деякі види грунтів не володіють потрібними характеристиками для будівництва: міцністю, незначною сжимаемостью і т. Д. Торф`яні грунти зазвичай при навантаженні стискуються, глинисті -разбухают, а лісовидну навесні і восени можуть осісти під вагою споруди. Перед початком будівництва, якщо ви будуєте туалет з цегли, такі грунти вимагають ряду заходів по осушенню або заміни непридатного для забудови грунту. Для перевірки досить викопати яму на місці, де буде стояти будівля, глибиною від 0,5 до 1,5 м, і подивитися склад грунту. Найкращий варіант для будівництва - якщо в основі вашого грунту дрібнозернистий ущільнений пісок.
  4. У кутах майбутньої будови слід вирити 4 глибоких свердловини (близько 70 см). На цю глибину і заглиблюють в землю труби. Хоча взагалі-то глибина, на яку треба закопати труби, буде залежати від структури грунту. На деяких грунтах може знадобитися заглибити труби на 90-100 см.
  5. Далі труби на третину висоти заливають бетонним розчином. Бетон ущільнюють, видаляючи бульбашки повітря. Всередину труб вставляють стовпи-опори, найчастіше дерев`яні, які закріплюють за допомогою бетонного розчину.
  6. Стовпи закріплюють так, щоб вони виступали на висоту 2,3 м від землі. Розташування стовпів повинно бути рівним щодо кутів.

Найпростіший варіант фундаменту туалету

Для легкої дерев`яної споруди досить просто встановити бетонні блоки або цеглу. На них і буде поміщений каркас. такий "фундамент" роблять так: верхній шар грунту знімають на глибину до 30 см і щільно трамбують. На дно траншеї засипають шар піску, а зверху поміщають бетонні блоки або цеглу.

Зводимо каркас туалету

Каркас дачного туалету роблять з дерев`яних брусів перетином 50 х 50 мм або 80 * 80 мм. Іноді беруть товщий брус (100 * 100 мм) і навіть товщі, але це не доцільно. Ще будуть потрібні металеві куточки. Каркас - це 4 несучі опори, встановлені вертикально. Також потрібна обв`язка даху нашої будівлі.

Обв`язка даху: горизонтальні бруси виступають за корпус на відстань близько 40 см. Спереду виходить козирок, ззаду - виступ для відведення дощової води.

Добре сидимо

Правильна висота стільчака - запорука зручності використання туалету. Занадто висока сидіння буде незручно дітям і невисоким людям, занадто низька - доставить незручність високим членам сім`ї. Слід врахувати, на якому рівні буде розташований підлогу в туалеті -40 см вгору відкладається від цієї висоти. І враховуйте те, що зверху обв`язки буде також обшивка (близько 20 мм в ширину).

слід врахувати

  • Стяжку на рівні стільчака, який з`явиться в подальшому. Бруси цієї обв`язки встановлюються в розпір до вертикальних опор каркаса. Висота стільчака до підлоги туалету повинна становити 40-45 см.
  • Для міцності каркаса також на задній і бічних стінах робляться діагональні укосіни. Каркас для кріплення дверей являє собою 2 вертикальні опори висотою близько 1,9-2 м і горизонтальну планку на цій висоті.

На замітку

Часто для будівництва дачного туалету використовують шифер або листи профнастилу. Працювати з ними простіше, проте в такому туалеті буде некомфортно. Дерев`яні стіни дозволяють повітрю проходити через нього, здійснюючи природну вентиляцію.

Обшивка каркаса туалету

Стіни дачного туалету обшивають дерев`яними дошками, товщина яких повинна становити від 20 до 25 мм. Їх щільно підганяють і прибивають до опор каркаса. Краще розташовувати дошки вертикально, при цьому верхня частина дощок обшивки задньої стіни і бічних стін акуратно зрізається з урахуванням нахилу даху (оскільки в даній конструкції дах матиме ухил до задньої стінки). У задній стінці пудр-клозету зазвичай робиться дверцята, через яку дістають ємність з відходами. Дверцята на петлях має висоту від 40 до 45 см (вона робиться на висоту стільчака).

Кроєм дах туалету своїми руками

Дах такої будови зазвичай криють або листами профнастилу, або шифером, або металочерепицею. Дерев`яний дах вкривають руберойдом або іншим гідроізоляційним матеріалом.

Дах туалету виконується так, щоб в ній було отвір для вентиляційної труби. Трубу слід герметизувати.

Робимо двері туалету

Роблять двері з дерева і навішують на двох або трьох петлях - в залежності від того, наскільки важка двері. Також двері постачають засувкою, гачком або шпінгалетом зовні і всередині. Над дверима зазвичай роблять маленьке вікно для того, щоб в нього потрапляв світло. Дбайливі господарі зазвичай віконце склять.

Якщо зробити розмір туалетного будиночка досить великим, можна навіть повісити в ньому умивальник.

Стульчак: найголовніше

З чого виконати сидіння і стільчак в пудр-туалеті? Це можуть бути дошки, вагонка, вологостійка фанера. Найкраще зупинитися на дерев`яній обшивці каркаса стільчака, дошки треба пофарбувати, вирізати отвір і встановити під стільчак відповідну ємність, що вміщає 20-40 л. Кришку стільчака краще зробити відкидається, закріпивши її на петлях. Крім того, слід знайти в туалеті місце для ємності з торфом (можна повісити його на стіну) і відра для використаного туалетного паперу.

Туалет з бочкою

Якщо на вашому дачній ділянці високе стояння грунтових вод, найпростіший і дешевий спосіб замінити класичний туалет з вигрібною ямою - побудувати туалет з бочкою.

Можна, звичайно, побудувати опалубку і залити герметичну бетонну ємність, проте подібна конструкція не буде довговічною, оскільки вміст ємності досить агресивно. А ремонт подібної конструкції буде скрутним. Бочку ж завжди можна витягти і замінити на нову, не змінюючи місце розташування туалетного будиночка на ділянці.

установка бочки

Вибравши місце для туалету і очистивши ділянку, приступають до вкопування бочки. Найчастіше використовується оцинкована металева або жорстка поліетиленова бочка. Бочку закопують на всю її глибину, залишаючи над поверхнею тільки близько 70 мм - так її в подальшому можливо буде отримати з ями. Після цього ділянку під туалет засипають гравієм в рівень з бочкою, зверху насипають невеликий шар піску.

основа основ

Підставою такого будови можуть служити залиті в чотирьох кутах бетонні блоки або цегляні стовпчики.

Для тепла і затишку

Підстава туалету будують з товстих дощок (мінімальна товщина яких - 40 мм). Дошки повинні бути з твердої деревини, найкраще -з дуба. Пиломатеріали повинні бути захищені від гниття деревини.

Розмір основи - це і є площа туалету. Зрозуміло, що чим менше площа цієї потрібної споруди, тим менше будівельних матеріалів буде потрібно на її зведення. Але не варто економити на площі туалету: якщо він буде занадто тісним, в ньому буде некомфортно перебувати. Тому мінімальна площа споруди -120 х 120 см. Підстава збирають за допомогою шурупів з нержавіючої сталі близько 80 мм завдовжки і поміщають на бетонне (або цегляна) підстава.

До речі

Як захистити дерев`яні деталі

Як захистити дерев`яні деталі будівель від несприятливого впливу на деревину: сонячні промені, цвіль, комахи, грибок і т. Д.?

Волога, ультрафіолет і жучки - найбільш часті причини руйнування незахищених дерев`яних будівель. Руйнують деревину цвіль і грибок, що викликає синяву і гниль. Ультрафіолетові промені руйнують лігнін, що зв`язує волокна целюлози. В результаті дерев`яні споруди набувають тьмяний сіруватий колір, розтріскуються. Найчастіше дерев`яні деталі будівель дачники обробляють оліфою. Однак оліфа не надто ефективна від гниття деревини, крім того, вона погано висихає і використовувати її в якості захисту деревини в наші дні не дуже доцільно. Краще скористатися сучасними захисними складами, яких існує досить багато.

На замітку

Дуже важливо, щоб дошки, якими обшиваються стіни туалету, були добре просушені. Інакше через деякий час дошки висохнуть і в стінах з`являться щілини.

Встановлювати стіни починають з бічних.

Для каркаса бічних стін доцільно використовувати дошки 25 х 60 мм. Висота каркаса може бути від двох метрів до 220 см. Таким же чином зводиться каркас задньої стіни будівлі. Закріплюється конструкція шурупами розміром 40 х 4 мм. Каркас передньої стіни включає в себе каркас для навішування двері. При цьому двері по ширині повинна бути не менше 70 см. Каркас кожної стіни, таким чином, складається з 4 вертикальних опор, накритий зверху горизонтальною дошкою. Дуже важливо, що б стіни були строго вертикальні: на всіх етапах будівництва каркаса і після завершення його зведення вертикальність стін перевіряється за допомогою будівельного рівня.

Далі каркас слід оббити дошками. Кращий вибір - шпунтована або полушпунтованная дошка, так в туалеті НЕ гулятиме вітер, оскільки він не проникне через щілини в стінах.


Посилання по темі: Дачна времянка своїми руками


Від вітру і дощу

Дах будують після того, як повністю обшиті стіни. Закріплюють її по лінії верхнього ската, перевіряючи відповідність кутів ската на суміжних поверхнях. Він повинен

Оскільки на етапі будівництва даху споруда ще слабо закріплена, то, працюючи на висоті, просто сходи недостатньо, потрібна додаткова страховка. Наприклад, використання укріпленої драбини.

складати 30 градусів. Встановивши дах, зашивають задню стінку. Дбайливі господарі також підшивають звіси.

Дах в цій конструкції криють дошкою. Товщина дошки - не менше 20 мм. Кріпити дошки обшивки даху до крокв можна звичайними цвяхами - особливої несучої навантаження на маленьку по площі дах не буде.

Відео: Туалет для дачі своїми руками, покрокова інструкція

Дах криють покрівельним матеріалом - використовуйте ондулін, металочерепицю або руберойд.

Шифером накривати дах туалету небажано - таке покриття сильно збільшує вітрове навантаження на споруду.

Фінальна перевірка

Важливий етап роботи - фінальна перевірка. Перевіряється ступінь затяжки всіх шурупів, вертикальність стін і горизонтальність підлоги.

  • Якщо є порушення, можна скорегувати конструкцію за допомогою підсипки гравію під фундамент, установки розпірок і т. Д.
  • Підстава туалету слід ретельно закріпити, з цією метою ставлять ще один кріплення в нижній частині фундаменту. Стовпчики-опори з боків бетонують, остаточно закріплюючи конструкцію.
  • Обов`язково перевірте свою роботу на відсутність наскрізних пробоїв всередині, на тильній стороні даху і стін. Такі гострі кінчики цвяхів і шурупів можуть стати причиною серйозної травми людей.

І, нарешті, внутрішня обробка нашої будівлі. Починається вона, зрозуміло, з випилювання отвори. Перш за все в підлозі туалету випилюють нішу по периметру закопаною бочки (ручний, циркулярною пилкою, електролобзиком і т. Д.). Верхню частину ніші підшивають дошкою 25 мм. Ніша повинна бути рівно по центру, відстояти від задньої стінки туалету на 200-250 мм, а її розміри повинні бути не менше 450 х 450 мм.

прикрашають "будиночок" дачники на свій розсуд. Головне - не перевантажувати його декоративними деталями, адже будова досить крихке. Найпростіший варіант - обшити по периметру фронтального боку декоративним лиштвою.

надійний захист

Просочення по дереву наносять після завершення основних будівельних робіт. Вибір просочень сьогодні дуже великий.

  • Дерево слід просочити антисептиком, це вбереже дерев`яні деталі від цвілі, грибків, органічних утворень. Адже туалет- неопалюване приміщення.
  • Всі дерев`яні частини слід захистити від гниття. В умовах підвищеної вологості гниття може зруйнувати будівлю буквально за два-три роки.
  • Дуже важливо вогнетривке покриття. Неакуратно викинута в туалеті сигарета може стати при чиною загоряння цієї дерев`яної конструкції.
  • І ще одна функція просочення і фарбування туалету - декоративна.

Навішуємо двері туалету

Двері можна зробити самостійно або використовувати повторно вже наявну. У будь-якому випадку, вона також потребує нанесенні захисних просочень. Двері встановлюють на петлі, які попередньо змазані будь твердим мастилом (солідолом, наприклад), яка захистить металеві деталі від появи іржі.


Посилання по темі: Огорожа з профлиста на дачі своїми руками - фото


освітлення туалету

Перед фінальною обробкою внутрішнього оздоблення нашого будиночка, слід подбати про освітлення. При проведенні електромонтажних робіт треба врахувати, що туалет - будова з підвищеною вологістю. Виходячи з цього виконуємо наступні норми:

Якщо в сім`ї діти

Припустимо, ми використовуємо світлодіодні світильники напругою 12 або 36 Вольт. На початку лінії енергозабезпечення встановлюється перетворювач напруги, а вимикач буде вбудований в конструкцію світильника. Якщо в сім`ї є діти, то такий безпечний світильник можна встановити на невеликій висоті.

  • Від опори лінії електропередачі до туалету не повинно бути більше п`яти метрів.
  • Виводиться кабель електропередачі за допомогою щогли висотою не менше 250 см-при цьому щогла повинна бути надійно закріплена на задній стінці туалету.
  • Обов`язково необхідна установка заземлення.
  • Всередині будівлі розводка кабелю проводиться відкритим способом, його переріз повинен бути не менше 0,75 кв. мм.
  • Потужність світильника не повинна перевищувати 40 Вт. Безпечніше всього використовувати енергозберігаючі лампи. Сама конструкція світильника повинна бути призначена для використання в приміщеннях з підвищеною вологістю.
  • Вимикач освітлення не повинен бути розташований всередині туалету. Встановлюють його на спеціальному щитку на початку лінії електрозабезпечення. Це може бути розподільний щиток, або вимикач можна встановити всередині капітального будови.

монтуємо сидіння

Перш за все нам знадобиться виготовити так званий подіум. Будуть потрібні бруски розміром 30 * 60 мм, а також саморізи не менше 70 мм довжиною, які будуть з`єднувати ці бруски в конструкцію подіуму.

Ніша навпаки вигрібної ями повинна залишитися вільною це дозволить своєчасно очищати бочку, і такий туалет прослужить набагато довше.

Створену конструкцію обшивають листовим матеріалом, обов`язково міцним (фанера, ДСП, OSB-пли-ти). Передню стінку закривають за допомогою прямокутника потрібного розміру. Закріплюють його за допомогою саморізів.

Верхня частина подіуму - розмічають смугу листового матеріалу, який буде огинати вертикальні стійки каркаса стіни. Випилюють прямокутну деталь, а після виконують розмітку пазів, розташування і розмір яких відповідають стійок.

На верхній частині встановлюємо сидіння для унітазу, що закривається кришкою.

Для естетики, щоб внутрішній простір подіуму було приховано від поглядів, встановіть всередину просте пристосування - пластиковий ящик без дна і кришки.

Внутрішнє оздоблення дачного туалету

Якщо для будівництва туалету застосовувалися якісні матеріали, всередині туалет годі й фарбувати. Досить тільки протравить дошки захисним покриттям.

Пол і подіум забарвлюють атмосферостійкими барвниками.

Двері будівлі і зовнішні стіни все ж краще захистити за допомогою фарбування. Попередньо поверхні очищаються від старої фарби, якщо така є, і відшліфовуються.

Люфт-клозет своїми руками

Такий туалет може бути як біля житлового будинку, так і всередині нього. Цікаво, що при такому типі дачного туалету стічна яма знаходиться за стінами будинку. Будується такий туалет там, де стічну яму є можливість обігрівати в холоди. Правда, можна і не обігрівати її-но в зтом випадку взимку люфт-клозет користуватися не можна, а при підготовці до зимового періоду вигрібну яму очищають повністю від нечистот і відходів.

Нюанси пристрою люфт-клозету

  • Вигрібна яма люфт-клозету повністю герметизирована. Очищають її за допомогою асенізаторської машини.
  • Оскільки нечистоти повністю ізольовані, вони не вбираються в грунт, не забруднюють ґрунтові води і абсолютно безпечні в епідеміологічному сенсі. Яму заливають з бетони, роблять з цегли з подальшим оштукатурюванням, а найпростіший, хоча і витратний спосіб - застосувати пластикові ємності (кесони).
  • Яма повинна мати ухил у бік від будинку. Так її простіше буде очищати.
  • Від ями відводиться вентиляційна труба (керамічна або асбоцементная), яку проводять через димохід печі або каміна. А з димоходу виходить труба, через яку тепле повітря надходить в яму, не даючи замерзнути її вмісту.
  • Можна також здійснювати обігрів ями за допомогою електричного обігрівача невеликої потужності.
  • Над ямою потрібна герметична кришка-люк. Її роблять подвійний: верхня виконується з металу, нижня з дерева. Між кришками прокладають теплоізоляцію.

Єдиним недоліком люфт-клозету можна назвати повну залежність його використання від наявності асенізаторні машини. Адже герметичну вигрібну яму неможливо очистити вручну. Тому цей варіант дачники вибирають не часто. Якщо ж ви вирішили зупинити свій вибір на ньому, продумайте можливість під`їзду до вашого туалету асенізаторні машини.

Крім того, такий туалет побудувати під силу тільки людині з деякими навичками будівельника. Однак це дуже хороший варіант за умови можливості спорудити такий клозет і зливну яму поблизу від стіни будинку і наявність під`їзних шляхів для обслуговування люфт-клозету асенізаторської машиною.

Важливо, щоб машина могла під`їхати на відстань 6-7 м до туалету, який вона буде очищати. Рукав такої машини - не більше 7 м.

Туалет з вигрібною ямою

Для туалету з вигрібною ямою сам будиночок будується точно так же, як при спорудженні пудр-клозету. Однак комунікації потрібні трохи інші. Отже, зробивши розмітку ділянки будівництва, слід приступити до копання вигрібної ями.

  • Копати яму слід, роблячи ухил в бік задньої стінки туалету. Глибина ями повинна бути близько півтора метрів. Дно і стіни ями слід зміцнити - для цього її утрамбовують шаром глини товщиною від 15 до 25 см.
  • Підстава під такою туалет представляє з себе основу з бруса перерізом 100 на 100 мм. Дерево треба обов`язково обробити антисептичними просоченнями. Також це може бути конструкція з тротуарного бордюру або покладених на землю бетонних блоків.
  • Над вигрібною ямою роблять настил з дощок, які нашиваються на каркас із брусів. Знизу настил оббивають руберойдом (іншим рулонним матеріалом).

Деякі дачники воліють зробити яму герметичній за допомогою бетону. Також краю ями можна зміцнити за допомогою дерева або цегли.

  • На задній стінці туалету, як і при будівництві пудр-клозету, залишають маленькі дверцята на петлях. Такий люк (дерев`яний, оброблений антисептиком) буде використовуватися для очищення вигрібної ями.
  • З ями треба прокласти вентиляційну трубу. Вона йде біля задньої стінки туалету і виходить на метр вище даху туалету. Це може бути звичайнісінька каналізаційна труба, на яку зверху кріпиться козирок, щоб в яму не потрапляли вода і сміття. До задньої стінки туалетного будиночка труба прикріплюється за допомогою хомутів. Нижній же край труби слід розмістити на 20 см нижче рівня чистового статі туалету.
  • Навколо туалету з вигрібною ямою обов`язково треба зробити від-містку: дощова вода може затопити яму з нечистотами.

Органічні добрива власного "виробництва"

"Ласкаво" з вигрібних ям дачних туалетів - сильне і швидкодіючий комплексне добриво, яке містить до 1,3% азоту, до 0,3% фосфору, більше 0,3% калію. Дуже багато садівників і городників вносять в грунт фекалії в якості добрива восени, коли, готуючи дачну ділянку до зими, очищають вигрібні ями.

Найпростіший спосіб - просто використовувати відходи людського організму в чистому вигляді: біля дерев риють канавки, складають фекалії і ретельно засипають їх товстим шаром грунту. Однак таке застосування вмісту вигрібних ям призводить до значних втрат азоту.

трохи теорії

В середньому дорослий людський організм за рік виділяє близько 500 кг відходів (450 л сечі і 50 кг калу). За півроку з фекалій може загубитися більше 60% азоту. Вони можуть також містити яйця гельмінтів. Щоб зберегти азот і знищити збудників хвороб, фекалії використовують в основному для приготування компостів, краще з торфом. Найбільш цінні органічні добрива для садових і городніх культур - вміст пудр-клозетів. Коли фекалії в резервуарах для їх збору під дачним туалетом регулярно пересипають торфом або землею (найкраще - їх сумішшю, кожен раз в обсязі 250 мл або більше), це усуває неприємний запах, а також перешкоджає розмноженню мух і зберігає в добриві азот.

На замітку

І все ж торфофекальні компост не можна застосовувати під садову суницю, інші ягідні культури і ті овочеві культури, які ми їмо сирими.

Таким чином, щоб запобігти втратам азоту, а також з метою дезінфекції, фекалії необхідно компостувати, перемішуючи їх з верховим, неродючих торфом. Виходить, що в компостній купі хвороботворні бактерії швидко втрачають свою життєздатність. Найкраще готувати такий компост з травня по жовтень. Перед заморозками компостну купу вкривають землею, а наступним шаром - сухими листям, щоб уберегти його від промерзання.

Компост з фекалій найкраще вносити як поліпшувач грунту, а не як добриво. Вносять його в грунт з розрахунку:

  • на 1 кв. м грунту - від одного до двох літрів компосту;
  • на 1 кв. м ділянки, де планується висадка рослин з високим споживанням азоту (наприклад, картопля, цибуля різних видів) - 2-3 л компосту.

В принципі, азот потрібен будь-яким дерев і чагарників, плодовим і декоративним. Тому будь-яких обмежень у використанні азотних добрив для садових культур немає. Симптоми азотного голодування: пригноблений ріст-малу кількість листя- слабо розвинені побегі- слабке кущеніе- тьмяна забарвлення листя- дрібні суцвіття і плоди.

  • на 1 кв. м ділянки під рослини з дуже високим споживанням азоту (пасльонові (помідори, солодкий перець), кукурудза) - 3-4 л торфофекаль-ного компосту.

джерело азоту

  1. Сечу дуже ефективно використовувати як добриво для грунтів, бідних азотом.
  2. Нерозбавлена сеча використовується для добрива дерев, землі до посіву, нею ж ефективно зволожувати компост.
  3. Якщо зернові почали зростати, сеча розбавляється водою. Безпечним для всіх вирощуваних в культурі рослин є додавання 1 частини урини на 7 частин води.
  4. Після добрива уриной ділянку засипають землею або листям, щоб не було випаровування.
  5. Це добриво можна використовувати взимку. Тільки під час вегетаційного періоду (навесні або влітку, а також ранньою осінню - для тих культур, які висаджуються "під зиму").

Будівництво дачного туалету - сучасний підхід

У колишні часи туалетну кімнату в заміському будинку влаштовувати було не прийнято. Однак сьогодні дачники хочуть жити з тим же комфортом, що і в квартирі або котеджі. Влаштувати туалет в дачному будинку досить складно, і все ж можливо.

Вибираємо місце для туалету на дачі

Місце для туалету - окреме приміщення або обгороджений в якомусь іншому приміщенні куточок. Бажано, щоб туалет був розташований неподалік від вигрібної ями, а не з іншого боку будинку. Якщо це куточок в будь-якому приміщенні, а не окрема кімнатка в вашому дачному будинку, перегородки монтують після установки всієї сантехніки (унітаз, раковина і т. Д.) І прокладки інженерних комунікацій. Перегородка до-жна бути суцільною, з цегли, вагонки, ДСП, гіпсокартону. Роблять її двошарової, а між шарами прокладають шумоїзолірующий матеріал.


Читайте також:  Збирання, очищення та використання дощової води для господарських потреб на дачі, ділянці


Як організувати каналізацію

Можна зробити напірну або соматичних каналізацію. Це залежить від особливостей кожного окремого дачної ділянки. При напірної каналізації відходи подаються за допомогою спеціальних фекальних насосів, при самопливної йдуть самопливом.

При монтажі самопливної каналізації дуже важливо правильно тримати ухили. Ухил повинен бути однаковим на всьому протязі, і тоді довжина каналізаційної труби може бути будь-хто.

На замітку

Дуже часто роблять ухил якомога більшою, вважаючи, що так відходи будуть витікати швидше. Це помилка. При занадто крутому ухилі швидше йде рідина, тверді відходи затримуються, і труби засмічуються. Також приплив повітря до поверхонь недозаповнений труб призводить до корозії і зниження терміну їх служби.

Напірну каналізацію монтують в тому випадку, якщо достатній кут ухилу витримати неможливо. Це може бути, коли, наприклад, ту До речі

ухил водовідведення

Для початківців будівельників складність полягає в тому, що одиниця вимірювання ухилу, прийнята в будівельній літературі, для них незвична - це десяткові дроби виду 0,03 або 0,008. Ця дріб - співвідношення висоти зниження до довжини труби. Наприклад, 3 см на 1 м, або 0,8 см але 1 м. Довжина каналізаційної труби в метрах при перемножуванні на величину ухилу дасть загальну висоту ухилу по всій протяжності.

Поліпропіленові труби (вони не деформуються при високих і низьких температурах і прості в монтажі) збирають, починаючи з нижньої, вставляючи кожну наступну в розтруб попередньої. У місцях поворотів і внизу стояків потрібні спеціальні труби-ревізії. Стик поліпропіленової труби з чавунною виробляють за допомогою гумової манжети.

При установці напірної каналізації труби з`єднують зварюванням. Діаметр таких труб залежить від вимог насоса і коливається від 20 до 40 мм.

Зовнішня частина каналізації поміщається в траншею. Глибина траншеї повинна бути нижче рівня промерзання грунту. Труби для зовнішньої каналізації використовуються чавунні, керамічні або азбестові, але можуть вони бути і пластиковими, якщо прокладені в місцях, де немає підвищеного навантаження. Труби повинні мати ухил у бік зливу.

Встановлюючи унітаз, пам`ятаємо про те, що його випуск не повинен бути нижче горловини труби. В цьому випадку його піднімають, використовуючи цеглу і цемент. На манжету з ущільненням надягають випуск унітазу, саму ж манжету вставляють в трубу.

На замітку

При необхідності краще поставити 2 коліна по 45 °, ніж одне на 90 °. Так потік зливів НЕ буде сповільнюватися.

Туалет розташований нижче рівня землі.

Тут необхідний фекальний насос. Придбати такий не проблема, дачникам пропонується широкий спектр моделей, які відрізняються по потужності, відстані, способу перекачування відходів (по вертикалі або горизонталі) і т. Д.

Фінальний акорд: куди подіти "добро" з туалету

Дачна каналізаційна система ділиться на два види

Герметично обладнана вигрібна ямаТакую яму надійно ізолюють, і небезпеки в екологічному плані вона не представляє. Каналізація з вигрібною ямою вимагає регулярного очищення в міру наповнення резервуара. Це слід врахувати при виборі місця для її розміщення: до такої ями повинна вільно під`їжджати асенізаційні машина.

Вигрібна яма небажана, якщо грунтові води залягають на відстані ближче 3,5 м від поверхні.

Вона повинна розташовуватися не ближче 30 м від найближчого колодязя. І, бажано, не ближче 15 м від дачного будинку.

Стіни вигрібної ями не повинні пропускати воду. Для цього її бетонують або заливають цементним розчином.

Якщо глибина ями залежить від рівня грунтових вод, то ширина не обмежена.

Септик - очисна система для стічних водТакая система збирає всі відходи життєдіяльності дачників в спеціальний бак, який називається відстійником. Він забезпечує механічну очистку. Сучасні пристрої забезпечені біофільтром. Очищена вода виводиться в віддалене від дачної ділянки місце. Септик застосовується для доведення продуктів життєдіяльності до безпечного для екології стану.

Септик буває двох видів: накопичувальний і очисний.

Накопичувальний септик вимагає періодичного очищення. Він забезпечений датчиками рівня його наповнення.

Накопичувальний септик купується виходячи з необхідного для сім`ї обсягу. Розраховується обсяг з добового споживання води на дачній ділянці. Одна людина витрачає від 50 до 250 л на добу.

Накопичувальний септик краще придбати "з запасом". Слід врахувати також матеріал виготовлення і товщину стінок, оскільки септик закопується в землю.

Очисний септик складається з декількох камер, де відходи проходять повне очищення.

Душ і туалет на дачі: для початківців будівельників

Навіть якщо в своєму житті ви не будували нічого складнішого табуретки, побудувати туалет і душ на дачній ділянці вам під силу.

КРОК 1. вигрібна яма

Стінки вигрібної ями краще герметизувати, передбачивши люк для відкачування відходів.

  1. Спочатку чистимо будівельний майданчик від коренів, дерев, кущів і сміття. Для сім`ї з 3-4 чоловік роєм яму шириною один метр, довжиною 120 см, глибиною 200 см.
  2. Земля не повинна обсипатися в яму і захаращувати територію будівництва. Родючий шар на садовій тачці відвозимо на город, глину - геть зі своєї ділянки.
  3. Зміцнюємо стінки отриманої ями. Беремо плоскі листи шиферу розміром 1 * 2 м і нарізаємо їх болгаркою за розміром стінок. Спускаємо листи вниз і закріплюємо в ямі за допомогою куточків з арматури. З цієюметою пробиваємо отвори в шифері і забиваємо куточки в стіну ями.
  4. Щілини між стінами ями і шифером слід герметизувати за допомогою прутів арматури. Прути укладаємо в щілини, потім укладаємо листи руберойду для гідроізоляції, далі заливаємо цементний розчин.
  5. На дно ями поміщаємо лист заліза: так земля буде герметизирована від нечистот.
  6. Готову яму поки прикриваємо поліетиленом від вогкості і опадів, самі ж приступаємо до зведення стовпчастого фундаменту.

КРОК 2. заливають ФУНДАМЕНТ

Душ і туалет для дачі економно поєднати в одній будівлі. Параметри такої споруди: ширина півтора метра, довжина 3 метра, висота 2 м 20 см. Таким чином, приміщення будуть площею 1,5 на 1,5 м. Втім, для сім`ї з трьох осіб досить площі будівлі під душ і туалет 1,2 * 1,2 м.

На замітку

Дуже важливо перед залиттям розчину распереть листи шиферу дерев`яними брусками.

  1. Споруда буде дерев`яною, а значить, фундаменту буде досить стовпчастого, легкого, глибиною 80 см.
  2. Нарізаємо 16 дерев`яних кілків і розмічаємо місце майбутнього фундаменту. По периметру прямокутника з параметрами 150 на 300 см через кожні 75 см встановлюємо 14 колів. За дальнім кутах ями також ставимо кілочки: тут буде люк, через який вигрібна яма буде очищатися надалі.
  3. Перевіряємо розташування і вертикальність кілочків. Між колами повинні бути рівні проміжки, всі кути повинні бути 90 °.
  4. Для буріння ям найкраще скористатися садовим буром зі шнеком діаметром 13 см. Робимо 16 отворів. Кожну яму постачаємо дерев`яної опалубкою, висота-довжина-ширина якої 20 х 20 х 20 см. За допомогою будівельного рівня рівняємо опалубку по горизонталі.
  5. У кожну яму вставляємо по три арматурних прута, які скріплені між собою за допомогою дроту - так фундамент буде надійним. На дно ями поміщаємо згорнутий руберойд, щоб бетон був ізольований від грунту.
  6. Заповнюємо поглиблення цементним розчином. В цемент часто додають дрібний щебінь, виходячи зі співвідношення цементу, піску і щебеню 1: 3: 5. Розчин рівняємо з опалубки.
  7. У центр кожної ями поміщаємо металеву шпильку діаметром близько 10 мм. Заглиблюють шпильку на 12 см так, щоб 8 см залишилися над рівнем цементу.
  8. Поки цемент твердне, готуємо дерев`яний брус для зведення каркаса.

КРОК 3. ЗВЕДЕННЯ КАРКАСУ

Нам буде потрібно брус, сторона якого буде дорівнює 10 см. Коли цемент затвердів, приходить пора прибрати опалубку і зробити нижню обв`язку фундаменту.

  1. За допомогою бензопили по довжині сторін майбутньої будівлі відпилюємо бруси і з`єднуємо їх між собою вполдерева. Тобто з кожної сторони випилюється 5 см від товщини бруса, і так бруси з`єднуються між собою за принципом пазла.
  2. Свердлимо отвори, в які увійдуть шпильки, що стирчать з нашого стовпчастого фундаменту.
  3. Укладаємо перекриття, закріпивши його за допомогою шайби з гайкою накидним ключем.
  4. Не забуваємо під брус прокласти руберойд для гідроізоляції.
  5. Нижня обв`язка готова: бруси лежать на стовпах, стягнуті шпильками з гайками. Після цього дерев`яні бруси обв`язки покривають захисним складом від зовнішніх впливів.
  6. Над ямою (там буде підлогу і сидіння "подіуму") Для міцності прокладають два металевих швелера.
  7. Частина вигрібної ями за межами периметра стін криють тесом і захищають влагоизолирующим матеріалом. Надалі шланг ас-сенізаторной машини можна буде вставити, знявши кілька дощок.
  8. Починаємо встановлювати вертикальні стовпи. Їх висота дорівнює висоті майбутньої будови - 220 см. Перші стовпи встановлюють в кутах будинку, перевіривши правильність їх установки будівельним рівнем.
  9. Вертикальні стовпи каркаса з`єднуємо з нижньою обв`язкою за допомогою металевих пластин і куточків для кріплення. Для надійності встановлюємо біля основи стовпів розпірки, закріпивши їх саморізами великої довжини.
  10. Наступні два стовпи встановлюємо там, де будуть двері. Їх висота - 200 см, ширина між ними - 80 см. Над дверима на висоті двох метрів зміцнюємо по горизонталі розпірку. А решта 20 см між дверним прорізом і стелею згодом будуть засклені. Ці стовпи також закріплюємо за допомогою розпірок, закріплених довгими саморізами. Коли стовпи встановлені, треба зробити верхню обв`язку: брус також з`єднують вполдерева.
  11. Всю конструкцію обробляють антисептичним складом, щоб уникнути гниття дерева.

Посилання по темі:   Насоси для перекачування стоків і стічних вод для дачі - технологія і принцип роботи.


КРОК 4. ПОКРІВЛЯ

  1. Перший крок на цьому етапі -устройство стелі. Його прибивають зверху обв`язки каркаса.
  2. Дах душа краще робити плоску - на неї можна буде поставити бочку з водою. Однак найчастіше дачники вибирають двускатную, з естетичних міркувань.
  3. У центрі верхньої обв`язки куточками і пластинами кріплять три вертикальні стійки з бруса. Висота брусів - півметра.
  4. У стійках ще до установки їх на дах випилюється паз шириною 40 мм. У нього і вставлятиметься коник даху - брус довжиною півтора метра. Кріпиться коньковий брус також саморізами.
  5. На крокви знадобляться дошки шириною 0,4 см. "крокв" треба шість, по три з кожного боку. Відстань між ними повинна становити 75 см. На краях крокв робляться пази з тим розрахунком, щоб вони щільно лягли на коник даху. Всі елементи кріпимо саморізами. За периметр фундаменту крокви повинні виходити на 20 см.
  6. Потім прикручується лати з рейок товщиною близько 2 см. Обрешітку треба щільно з`єднати на конику, прикрутивши саморізами з проміжком від 20 до 25 см. Довжина лат повинна становити 180 см, так вона буде виступати над стінами на 150 мм з кожного боку.
  7. Прибиваємо вітрові дошки та покриваємо конструкцію захисним складом.
  8. Дах кроєм профнастилом. Болгаркою ріжемо листи потрібного розміру, прикріплюємо їх до обрешітки покрівельними саморізами, під які в листах треба спочатку просвердлити отвори.
  9. Завершується монтаж даху закріпленням коника і вітрових планок з кожного боку.

КРОК 5. ПОЛ І СИДІННЯ

  1. Для підлоги буде потрібно дошка шириною 40 мм. Дошки потрібного розміру прикручуються саморізами до обв`язки фундаменту. Таким чином, від входу до ями буде 100 см.
  2. На першій дошці над ямою робимо "подіум" для сидіння. Нарізаємо 5 брусів, з параметрами: сторона - 50 мм, довжина - 40 мм. Перший брус кріпимо до статевої дошці за допомогою куточків і саморезов. На швелері над ямою встановлюємо 5 вертикальних брусків.
  3. Конструкцію облагороджуємо, обшив реєчками товщиною 20 мм. Подіум готовий.
  4. Беремо відро з пластика, краще овальне. Нагріваємо на вогні ніж і вирізаємо у відра дно. Обводимо дно по контуру на верхній частині подіуму.
  5. Вирізаємо лобзиком потрібний отвір і вставляємо в нього відро, зміцнивши його саморізами.

КРОК 6. вішаються двері туалету

  1. Використовуємо звичайну дерев`яну двері розмірами 80 х 200 см. На торець прикручуємо роз`ємні петлі, на одвірку дверного отвору встановлюємо іншу частину петель. Закріплюємо їх саморізами і надягаємо двері на призначене їй місце.
  2. Склимо проміжок між дверима і дахом. Беремо дві планки шириною 60 мм і висотою 10 мм, відрізаємо на потрібну довжину і закручуємо знизу і зверху розпірок. Отримуємо упори для скла. Вирізаємо скло. Краще зробити вікно з подвійним склінням. Вставляємо скло на місце і закріплюємо штапіком.

Для холодної пори року можна купити сидіння з пінопласту-воно НЕ буде крижаним, який би низькою не була температура.

Відео: Туалет на дачі своїми руками, креслення, розміри

КРОК 6. БУДУЄМО СТІНИ

  1. Каркас оббиваємо дошками товщиною 2 см. Монтуємо тес всередині туалету, прикручуючи шуруповертом від підлоги до стелі.
  2. Утеплюємо будівництво за допомогою пінопласту завтовшки 10 см, щільно вставляючи пінопласт між стійками. Щілини герметизируем монтажною піною. Так само утеплюємо стелю і оббиваємо дерев`яними дошками стіни зовні і стеля всередині.
  3. Шліфуємо дошки, обробляємо антисептиком і фарбуємо.

КРОК 7. ПРОВОДИМО ЕЛЕКТРИКА

  1. Провід протягнемо від будинку. З цією метою до стін будинку і будівлі душа-туалету прикручуємо анкерні гвинти з гачками, з`єднавши їх сталевим дротом, натягнутої за допомогою розтяжок.
  2. До сталевому дроті пластиковими хомутами кріпимо електричний провід у захисній оболонці.
  3. Свердлимо в стіні отвір і простягаємо провід всередину туалету.
  4. Розводимо дроти для розетки, лампочки і вимикача. Плафон з енергозберігаючої лампочкою вішаємо на стелі. В розетку можна буде включати електрообігрівач.

КРОК 8. душові приміщення

Система зливу води з душу може бути різною - залежно від можливостей господарів і їх переваг, а також від властивостей грунту, на якому стоїть будиночок "душ-туалет". Найпростіша зливна система, якщо якість грунту дає можливість її використання, дозволяє воді йти в землю.

  1. Робимо найпростішу зливну систему. Біля будівлі копаємо канаву довжиною 3 м, на дно сиплемо дрібний щебінь. Каналізаційну трубу діаметром 10 см поміщаємо в канаву, просвердливши в ній отвори. Зверху накриваємо пінопластом і засипаємо канаву землею. У душовій робимо слив.
  2. Роблячи підлогу душової, маємо щебінь з тим розрахунком, щоб вода стікала в слив. Бетонуючи слив.
  3. Коли цементну підлогу затвердіє, покриваємо його бітумно-різі-нової мастикою, попередньо закривши злив, щоб в нього не потрапила мастика. Чекаємо, поки мастика затвердіє, і настилаємо підлогу душової. Для статі знадобиться дошка товщиною 40 мм. Дошки укладаються на обв`язку і кріпляться самореза-ми. Між дошками залишаємо проміжки близько 15 мм.
  4. Обробляємо стіни і стелю зсередини. Робимо вентиляційні отвори між стовпами фундаменту, шліфуємо дерево до гладкості. Обробляємо дерево просоченням від шкідливого впливу вологи. Покриваємо дошки душовою фарбою або лаком. Вішаємо дерев`яні двері.

КРОК 9. ВСТАНОВЛЕННЯ БОЧКИ ДЛЯ ДУША

  1. При плоскому даху будівлі бочка ставиться безпосередньо на покрівлю. При двосхилим даху для бочки роблять підставку-триногу за допомогою електрозварювання. Висота такої підставки близько 3 м. На неї поміщають ємність для води з пластика, розміром 1 * 1 м, висотою 20 см, об`ємом не менше 200 л з розрахунку на сім`ю з трьох осіб.
  2. Ємність найкраще пофарбувати в чорний колір - так вода буде грітися швидше.
  3. Щоб ємність не впала з висоти, для неї краще зробити міцний дерев`яний каркас, в який і буде вставлятися бочка.
  4. Труби для подачі води можна використовувати з металопластику, діаметром 25 мм. У ємності робиться отвір і закріплюється фітінг, в який вставляється труба. Через 50 см труби ставиться кульовий кран (так можна буде проводити дрібний ремонт, не виливаючи воду з ємності).
  5. У стелі душової сверлится отвір, через яке труба вставляється всередину. Після цього труба розлучається по приміщенню за допомогою фітингів і трійників, Встановлюється кран, прикручується душова лійка.
  6. Можна вивести трубу і в туалет, якщо є бажання змонтувати раковину, підключивши її до каналізації.
  7. Воду в ємність можна наливати вручну, а можна подавати по трубах прямо від автоматичної станції водопостачання. Доцільно врізати в систему фільтр зі змінюваним картриджем.

КРОК 10. внутрішньої обробки

  1. Робимо освітлення в душі. Свердлимо перегородку між душем і туалетом, виводимо в душову провід і приєднуємо його до распаячних коробці. Плафон закритого типу вішаємо на стелю, провід прибираємо в захисний короб, вимикач виводимо на стіну.
  2. Вішаємо полички, вішалки, шафка для туалетного паперу в туалеті і т. Д.

КРОК 11. Останні штрихи

  1. Під час дощу вода з даху душа-туалету, падаючи поряд з фундаментом, розмиває його. Краще зробити водозлив.
  2. З цією метою жолоба кріпляться до крокв, а необхідний нахил визначають за допомогою гідрорівня. По кутах будівлі вішаємо водостічні труби.
  3. Також не зайвою буде вентиляція вигрібної ями. У кришці даної конструкції вирізаємо отвір близько 10 см діаметром, в яке вставляємо вентиляційну трубу, яку кріпимо до стіни туалету. Висота такої труби повинна бути трохи вище коника даху, а на самій трубі варто закріпити "парасолька" від дощу і снігу.

Ну, а для вентиляції кабінки просвердлимо стіну туалету і виведемо через отвір трубу, закріпивши її поруч з тією, що призначена для вентиляції вигрібної ями.

На додаток:

Будівництво туалету своїми руками - відео

№ 125 Робимо дачний туалет. Частина 2 висновок

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
—хоже

Увага, тільки СЬОГОДНІ!