Времянка для дачі своїми руками (фото + креслення)

Як побудувати тимчасову будівлю на дачній ділянці своїми руками?

Що будувати на дачі в першу чергу?

Як правило, це побутівка або вагончик.

Ось і нашої сім`ї довелося вирішувати питання: де будемо жити в дачний сезон влітку поки не побудуємо будинок?

Провівши аналіз наявних у продажу в Підмосков`ї побутівок і будиночків, прийшов до сумного висновку: жити в цих спорудах можна, але з великим дискомфортом. Якість матеріалу і виготовлення в більшості випадків - гірше нікуди.

Але у мене ж є дві руки і невеликий досвід будівництва різних споруд на старій дачі. Тому прийняв рішення самостійно побудувати дерев`яний каркасний будиночок - "врем`янку", Як ми його назвали. Розміри споруди ми вибрали виходячи з економії матеріалів - 3x6 м. Правда, не дивлячись на простоту конструкції, будівництво затягнулася на два сезони.

Відео: Як побудувати щитової будиночок жіночими руками


Читайте також: Паркан із профнастилу своїми руками



План времянки: 1 - кухня-столовая- 2 - тамбур 3 - спальня 4 - холодильник-5 - робочий стіл-6 - стіл-7 - СВЧ-піч-8 - вбудований шафа-9 - ліжко.

БУДУЄМО времянки своїми руками - ПЕРШИЙ СЕЗОН

Для початку, як годиться, підготував ескізи планування, конструкцій фундаменту, каркаса і даху будиночка. В цьому часовому житло передбачив спальню з вбудованим шафою, кухню-їдальню і тамбур, а зовні - ганок.

В якості фундаменту використовував 12 бетонних блоків розмірами 200x200x400 мм, покладених на піщану подушку. Під будовою зняв родючий грунт і в місцях установки блоків викопав ями глибиною 500 мм, які засипав піском, пошарово трамбуючи і проливаючи водою.

Нижню обв`язку зробив із брусів 100x150 мм, з`єднавши їх по кутах впівдерева. Раму нижньої обв`язки уклав на фундаментні блоки через прокладки з руберойду в два шари. Лаги підлоги з дощок перетином 50x150 мм встановив на обв`язку з кроком 600 мм, зв`язавши торці лаг з поздовжніми дошками довгими ершёнимі цвяхами. Таким чином утворився каркас перекриття.

До бічної поверхні лаг підлоги прибив черепні бруски перетином 50x50 мм для укладання на них чорного статі з ОСП. Всі елементи перекриття обробив антисептиком, а нижню обв`язку просяк ще й відпрацьованим моторним маслом.

Далі приступив до збірки каркасів стін, використовуючи дошки перетином 50x100 мм. Висота стін - 2,4 м. Збирав я їх з шести секцій: двох торцевих і чотирьох - по довгих сторонах будинку. Каркас кожної із секцій збивав окремо, а потім встановлював їх по периметру, використовуючи тимчасові підкоси. Для жорсткості кожен каркас підкріпив укосиною, що зв`язала стійки і нижні дошки. Секції збирав з урахуванням прорізів під вікна і двері. Кріпив їх до лагам статі 200-мм цвяхами, а між собою з`єднував 100-мм шурупами. У кутах, де стикуються стіни, поставив вертикально додаткові дошки перетином 25x100 мм для підшивки внутрішньої обробки.

Звівши каркас стін, приступив до перекриття стелі та встановлення крокв даху. Балки перекриття з дощок перетином 50x100 мм і довжиною 3 м встановлені на ребро з кроком 600 мм на каркас стін і закріплені за допомогою металевих куточків.

Крокви зроблені також з дощок перетином 50x100 мм. Ухил даху - 30 °, тому, коли внизу за шаблоном збирав кроквяні рами, попередньо запилюється кінці кроквяних ніг під кутом 30 °. У конику крокви скріплені стяжкою з 25-мм дошки, а внизу спираються на верхню обв`язку стін.

У місці обпирання на стіну в кожному крокві зроблений запив, а з`єднання зафіксовано за допомогою металевих куточків.

Роль затяжок крокв виконують балки перекриття - вони ж є стельовими лагами. Крокви і лаги скріплював шурупами.

Решетування - з дощок перетином 25x100 мм, прибитих до крокв. За фронтонам додатково поставив стійки: на одному - по центру, а на іншому - дві у вигляді літери "П", Щоб потім можна було навісити дверку.

Каркас времянки.

Руберойд на обрешітку стелив смугами поперек даху і відразу прибивав листи ондуліна. Починав крити дах зі східного боку, звідти у нас дует переважний вітер.

Зведення даху було найскладнішим етапом, тому без помічника не обійшлося. Знадобився він і при обшивці стін 9-мм листами ОСП-3. Попередньо для установки листів ОСП по всьому периметру знизу прибив технологічні рейки, які демонтував після кріплення ОСП шурупами до стійок каркаса. Зауважу, що листи ОСП треба встановлювати з зазором 3-5 мм для компенсації їх можливого розширення через коливання вологості повітря. По периметру стін внизу закріпив металевий відлив.


Читайте також: Туалет на дачі своїми руками


Всю конструкцію затягнув вітро-влагозащитной плівкою, яку кріпив за допомогою степлера. Встановив двері і поки одне вікно. Вікна, до речі, "добув" з дворового контейнера для твердих побутових відходів поруч з будинком в місті. На цьому завершив перший будівельний сезон.

Времянки НА ДАЧІ СВОЇМИ - РУКАМИ ДРУГИЙ СЕЗОН

Ще восени виявив, що вхідні дерев`яні двері фільонок, куплена в найближчому магазині, не дивлячись на фарбування, після дощів початку розповзатися. Тому взимку зробив новий каркас дверей, заклав всередину листи пінополістиролу і з двох сторін оббив вагонкою. Зовні ж саморізами закріпив лист пофарбованого профнастилу.

У новому сезоні насамперед зробив підлогу. На черепні бруски уклав в якості чорнового статі напилення в розмір між лагами листи 9-мм ОСП, а на них - пароізоляцію, огинаючи лаги. Поверх уклав 50-мм плити теплоізоляції Rockwool розмірами 600x800 мм в два шари з перекриттям стиків. Зверху знову уклав листи пароізоляції.

Пол застелив якісними дошками товщиною 38 мм, зміцнюючи їх до несучих лагам 50-мм шурупами, які закручував в торці під кутом. Це дозволило зберегти гладку лицьову поверхню підлоги без слідів кріплення.

Для входу в будинок спорудив найпростіше ганок з трьома сходинками, а потім і навіс від дощу, але про це трохи пізніше.

Стеля почав робити з кріплення пароізоляції до балок перекриття за допомогою степлера. Одночасно зверху прикріпив плінтус для стельових панелей, причому з зазором 10 мм від стійок каркаса для монтажу облицювання стін. Звичайно, правильніше було б почати з облицювання стін, але так вже вийшло на той момент.

Потім за допомогою монтажних кляммеров (скоб) закріпив п`ять стельових пластикових 8-мм панелей розміром 200x3000 мм. Поверх них між лагами уклав теплоізоляційні мати Rockwool розмірами 600x800 мм і товщиною 50 мм (теж в два шари і з перекриттям стиків).

Потім встановив ще дві стельові панелі. Ширини полотна пароізоляції (1,5 м) вистачає якраз для семи панелей. Залишилося 100 мм для нахлеста наступного полотна пароізоляції.

Установка другого полотна проводилася інакше. Рухаючись від короткої стіни, до кожної лагу кріпив па-роізоляцію і відразу ж закладав на неї утеплювач. Таким чином заклав весь стелю. При цьому утеплювач тимчасово утримувався на пароізоляції, впираючись вологи.

Лише після цього продовжив монтаж стельових панелей. Перед установкою останньої панелі на довгій стіні також закріпив стельовий плінтус. Стики між панелями закривав стикувальним профілем. Допоміжним елементом при установці панелей була Т-подібна стійка.

Коли справа дійшла до останніх панелей, то змонтував гофровані труби вентиляції, з`єднавши їх з відповідними гратами, закріпленими на панелі.

Вийшло просторе приміщення, правда, без вікон, з установкою яких треба оило поспішити - час йшло до осені. Але перед цим слід було зовні обшити стіни сайдингом.

Сайдинг монтував за стандартною технологією. Спочатку прибив рейки 25x40 мм з кроком 500 мм, а до них вже кріпив обшивку. Описувати детально цей процес не має сенсу, хоча тут є свої хитрощі. Зауважу, що заради економії окантовку дверного і віконних прорізів виконав j-профілем. Рейки обрешітки по периметру дверного і віконних прорізів остругана і пофарбував в колір профілю.

навіси

В якості підстави для стійок навісу на відстані 1800 мм від стіни споруди залив бетонну армовану стрічку шириною 300 мм і довжиною 6 м. Стрічка має ступінчасту симетричну форму і підноситься в центрі на 400 мм. При цьому вхід в будинок - з боків навісу. У майбутньому в центральній частині стрічки на сходинках зроблю лавочки, а з зовнішньої, південній, сторони - квітник з живоплотом, яка закриє вхідний дверний проріз.

При заливці бетону встановив п`ять заставних деталей (черевиків) у вигляді перевернутої букви П для кріплення стійок навісу. Стійки - з струганого бруса 100x100 мм. На верхньому кінці опор зроблений виріз під дошку-прогон 50x100 мм, яку прикріпив до стійок шурупами 6x100 мм.

Крокви навісу одним кінцем спираються на прогін, а іншим - на П-подібні сталеві з`єднувачі (опори для бруса), прикріплені шу рупамі до каркасу стіни. Кут нахилу крокв підбирав таким чином, щоб вільно відкривалися вхідні двері.

Торці крокв закрив лобовою дошкою, а на ній закріпив кронштейни відливу і пластиковий жолоб з трубою для зливу води в бочку.

Завершив будівництво зведенням додаткового козирка з протилежного боку "сарайкі". Для цього продовжив звис, наростивши кобилками крокви даху. Крайні кобили закріпив встик за допомогою монтажних пластин, інші - внахлест двома шурупами 6x100 мм. Додатково крокви козирка підтримуються підкосами з струганого бруска 50x50 мм. На крокви уклав дошки обрешітки перетином 25x100 мм, а на них - половинки листів ондуліна. Кінці крокв поєднав лобовою дошкою, на якій змонтував жолоб водозливу.

Із закінченням сезону перервалася і будівництво. Попереду - внутрішнє оздоблення стін, монтаж перегородок, пристрій електропроводки та ін.

Времянка для дачі своїми руками: фото будівництва

Времянка своїми руками

На фото цифрами

1. Каркас статі закріплений на нижній обв`язці.

2. Монтаж каркасних стін.

3. Крокви і балки перекриття.

4. Настил покрівлі на обрешітку.

Відео: будівництво каркасного сараю своїми руками

5. Вітро влагозащитная плівка, закріплена за допомогою степлера.
6. Обшивка стін орієнтовано-стружкових плит.

8. Кріплення пароізоляції і верхнього плінтуса до стелі.

9. Клямери для кріплення стельових пластикових панелей.

10. Т-подібна стійка для підтримки стельових панелей.

11. Схема вентиляції будинку.

12. Вентиляційні решітки, закріплені на стельових панелях.

13. Кріплення крокв навісу до стіни будинку.

14. Башмак для кріплення стійки навісу.

15. Кріплення прогону до стійок навісу.

16. Між покрівлею будинку і кроквами навісу залишився зазор лише для 25-мм дощок обрешітки і ондулина.

15б. Решетування навісу.

16б. Кріплення кобилок.

17. На лобової дошки навісу закріплений водозлив.

18. Козирок уздовж задньої сторони будинку. На лобової дошки, що закриває торці кобилок, також закріплений жолоб водозливу.


Времянка на постійній основі своїми руками - варіант 2

Перш ніж побудувати будинок на своїй ділянці, ми вирішили спочатку встановити там битовку. У ній можна зберігати інструмент, готувати їжу, вона захистить від негоди, в кінці кінців, в ній можна при необхідності переночувати.

міцний фундамент

Розташувати битовку можна де завгодно на ділянці, але ми запланували її зробити не тимчасовою, а постійною, тому поставили в невеликому віддаленні від будинку. Зробили для неї міцний стовпчастий фундамент, орієнтуючись на розміри вагончика - Зх6 м. Спочатку зняли на обраному ділянці родючий шар грунту.

Засипали піском і щебенем. Для 8 опор зробили ями глибиною 60 см і діаметром 40 см. Встановили в центр арматуру.

Потім засипали в ями щебінь, а зверху пісок. Все це утрамбували, додаючи воду. Потім на бетонний розчин поклали цеглу (всередині - арматура). Поклали по 6-8 рядів цегли. Все вирівняли за допомогою рівня, а потім всередину кладки, де знаходилася арматура, залили бетонний розчин.

Монтаж стін времянки

Через 3 дні, коли бетон схопився, ми приступили до монтажу стін. На стовпи з цегли поклали спочатку руберойд, а потім дерев`яні бруси 100x100 мм. Бруси і стовпи фунда менту з`єднали між собою анкерами. Для цього довелося свердлити цеглу. Бруси між собою з`єднали за допомогою шурупів, для цього у верхньому і нижньому брусах зробили пропили.

Потім встановили основні 4 стійки. Для цього нам потрібні були бруси 100x100 мм, В нижніх брусах ми робили вирубки глибиною 50 мм. Туди вставляли стійки. Щоб вони не падали, кріпили їх до нижніх брусів за допомогою металевих куточків саморізами. Основні стійки ми виміряли за рівнем. Потім по пожили на них вертикальні бруси 100x70 мм. Їх кріпили, як і нижні, за допомогою металевих куточків, роблячи попередньо вирубки.

Потім встановили допоміжні стійки. Для цього використовували бруси 100x50 мм. За 5 додаткових стійок встановили з боків битовки, 10 пішло на задню частину і 6 - на передню. Тут їх менше, оскільки в цьому місці запланували зробити двері. Між допоміжними стійками встановили ще бруси по діагоналі для стійкості.

укладаємо підлогу

Перш ніж приступати до попа, зробили підшивку знизу з дощок, поклали лаги. Залишили місця для прокладки комунікацій. Потім поклали утеплювач (мінеральну вату). А далі вже робили чистову підлогу з дощок. Зовні обшили стіни деревно-стружкових плит, між допоміжними брусами поклали утеплювач, а далі зашили їх іншими листами ДСП. Щоб стіни не згнили від атмосферних опадів, із зовнішнього боку на завершальному етапі зашили їх сайдингом.

Наостанок - дах

Дах зробили односхилий. Для цього до верхнього брусу з одного боку прикріпили за допомогою металевих куточків кілька стійок з бруса. Уже на них поклали бруси для даху. Потім зробили нижню обрешітку. Помістили туди утеплювач, а потім зробили верхню обрешітку. Зверху поклали металочерепицю. А з решти брусків зробили ганок.

Времянка своїми руками - креслення

© Автор: Віктор ПЕТРОВ, Ленінградська обл., А.Бурков Москва

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
—хоже

Увага, тільки СЬОГОДНІ!