Картопля

сімейство пасльонові

Без чого сьогодні неможливо уявити собі жоден город, так це без картоплі. У кожного господаря або господині на ділянці їй відведено найпочесніше місце, рідко менше половини городу, а хтось і зовсім, крім неї, нічого іншого і не вирощує.

А чому дивуватися? З усіх овочів на наших столах картопля - самий частий і бажаний гість. Навіть якщо він не служить в цей день одним з основних страв (а їх існує стільки, що й не злічити), майже напевно кілька картоплин виявиться хоча б в супі.

Найчастіше ми використовуємо хіба що цибуля та морквину, але їх-то нам треба зовсім небагато. Ось і виходить, що за кількістю в нашому харчуванні картопля з городніх овочів варто на першому місці, а якщо брати всі рослинні продукти в цілому, то на другому, трохи поступаючись виробам з борошна, до яких відносяться хліб, макарони і багато інших.

Корисні властивості
На кухні картопля - овоч самий універсальний. З неї можна робити і перше, і друге, і навіть десерт, включаючи солодкі картопляні тортікі- її можна варити, смажити, тушкувати, змішувати з будь-якими іншими продуктами.

Результат завжди буде відмінний - і ситно, і смачно. Всього ж, за найскромнішими підрахунками, з картоплі можна приготувати більше 500 різних страв.

Калорійність картоплі в три рази вище, ніж інших овочів, адже в ньому багато вуглеводів, особливо крохмалю (до речі, з картоплі його зазвичай і роблять).

біологічні особливості
У бульбах його дуже багато - від 10 до 20%, якщо вважати в сирому вигляді, а в сухому і того більше. За кількістю крохмалю в бульбах сорти ділять на столові, технічні та кормові.

У технічних сортах крохмалю найбільше - від 18% і вище, і бульби цих сортів йдуть в основному на переробку.

У кормових сортах, навпаки, крохмалю менше, зате білків - набагато більше-картопля цих сортів живильний, але недостатньо смачний.

А от картопля столових сортів, тобто той, який ми найчастіше їмо, за змістом крохмалю як би посередній, зате найсмачніший.

Крім крохмалю в картоплі є білки, цінні мінеральні солі та інші мікроелементи, вітамін С і вітаміни групи В.

Не випадково картопля не тільки їдять, але і використовують як ліки, особливо в сирому вигляді. Він корисний при дуже багатьох захворюваннях, включаючи аритмію, набряки і виразку шлунку, покращує травлення, роботу печінки і нирок і нейтралізує небезпечні для здоров`я речовини.

Правда, якщо заглянути в наші традиційні народні "травники", Відомості про картоплю ви в них навряд чи знайдете (хіба що в найсучасніших). Хоч ми і звикли до нього так, що вже не уявляємо, як без нього обійтися, насправді ця рослина зовсім не місцеве, його батьківщина - Америка.

До Петра I про існування картоплі на Русі нічого не знали, більш того, коли його вперше завезли, багато довгий час вперто відмовлялися його навіть спробувати.

Відео: Як Дуже Смачно Приготувати Молодий Картопля, смакота !!! | Baby Potatoes with Dill and Garlic

Обурення з приводу того, що цар змушував вирощувати новий овоч, переростало навіть в бунти. І тільки коли Петро I перестав наказувати і, навпаки, оголосив картопля їжею для обраних, ставлення до нього почало змінюватися. Коли ж бульби розсмакували, не минуло й півстоліття, як кущики картоплі зазеленіли чи не у всіх городах.

Найважливіше в картоплі - це бульби. І не тільки тому, що заради них ми його і вирощуємо. Це - його головна особливість як рослини.

За зовнішнім виглядом бульби і по тому, що він росте під землею, його легко прийняти за якусь особливу різновид кореня, але насправді це видозмінений пагін, а за значенням для рослини - щось на кшталт "дітки", Особливий орган, що допомагає картоплі розмножуватися, коли це з якоїсь причини неможливо за допомогою насіння.

Бадилля у картоплі щодо нетривка, її легко можуть погубити і посуха, і холод (у більшості сортів кущі гинуть при температурі, близькій до нульової, лише деякі витримують -1 ° С), і занадто велика спека, а бульба витримує умови набагато суворіші.

До того ж в ньому накопичується багато поживних і корисних речовин - вони дозволяють новому рослині зійти навіть на не дуже багатою грунті.

Хоча на перший погляд бульба здається всередині абсолютно однорідним, в його м`якоті є все необхідне для розвитку нового кущика: ось уже згаданої "комори з харчуванням" (Причому, найбільше поживних і корисних речовин розташовується ближче до шкірці, де вони найпотрібніші ниркам) до невидимих для людського ока особливих скупчень клітин, з яких потім і утворюються повноцінні нирки, а потім коріння, стебла і листя.

Зовні у щойно зібраних бульб нирки-оченята виглядають як невеликі впадинки, нерідко відрізняються більш темним кольором, ніж решта шкірка, пізніше вони стають більш помітними.

Найбільше очок знаходиться з того боку бульби, яка, поки він ріс в землі, була верхньої, найменше - в нижній, там, де бульба раніше був прикріплений до підземного втечі - столону.

За скупченню очок неважко визначити, де у бульби верх, а де низ (це важливо, оскільки бульби, посаджені "догори ногами", Гірше проростають і повільніше розвиваються).

Скільки у бульби вічок, залежить від сорту: у деяких сортів їх дуже багато, у інших - зовсім мало.

Потрібно пам`ятати, що якщо ви будете розрізати бульба перед посадкою, робіть це так, щоб на кожній його частині залишалися хоча б 2-3 нирки-очка.

Варто бульбі відчути, що навколо нього досить тепла і вологи, як на ньому з`являться паростки, навіть якщо він не знаходиться в грунті, а лежить в погребі.

Зазвичай це відбувається при температурі +5 ... 10 ° С. Якщо бульба при цьому знаходиться в землі, то з частини цих паростків (більш товстих, з нирками) виростуть стебла з листям, а з частини (тоненьких) - коріння.

Підземна частина картоплі влаштована досить складно. Крім бульб вона складається з підземних пагонів - столонів - і звичайних коренів. Столон відходить від старого бульби, з якого виріс цей кущ, а на його бічних "гілках" - більш тонких столонах - з часом з`являються нові бульби.

Саме по бульб сорту картоплі відрізняються найбільше: у них різна кількість очок, різні кольори і відтінки, як у шкірки, так і у м`якоті, і, звичайно ж, смак.

Кількість і довжина коренів у картоплі дуже сильно залежать від зовнішніх умов і різних обставин.

Велика частина коренів знаходиться на глибині близько 20- 25 см, але в досить пухкому грунті вони "розселяються" і вбік, і вглиб, а у насіннєвий картоплі головний корінь і зовсім може сягати півтора метрів в довжину.

Тому для отримання великого врожаю землю під картоплю по можливості треба обробляти на глибину до 70 см (городники частіше копають тільки до 30 см), адже чим більше розвинена у куща підземна частина, тим більше бульб на ній з`явиться.

Надземний стебло у картоплі трав`янистий, товстий, соковитий, місцями розгалужений, в одному кущі їх зазвичай декілька - рівно стільки, скільки було у бульби вічок (зазвичай до 8 штук).

Найчастіше він зелений, але у деяких сортів буває з червоним або фіолетовим відтінком.

Відео: Садимо КАРТОПЛЯ правильно

Листя складні (складаються з декількох листочків поменше), зелені, опушені, поверхня їх як би розділена на дрібні часточки.

Вони не дуже відрізняються у різних сортів, зате з їхнього вигляду, розміром і розташуванням легко визначити, чи добре почувається кущ і чи вистачає рослині добрив, особливо азотних, і вологи.

Якщо листочки занадто дрібні, стебла занадто бліді або жовті, значить, рослина або захворіло, чи йому чогось не вистачає. Якщо ж листя, навпаки, занадто пишно розрослися, це може говорити про те, що кущ "жирує" від надлишку азоту.

В цьому випадку бульб на ньому утворюється дуже мало і самі вони будуть дрібніше тих, які утворюються на неперекормленних кущах, тому "жирування" слід уникати.

При цьому і стебло, і листя у картоплі отруйні. Настій з них навіть можна використовувати для обприскування інших рослин від шкідників.

Квітки картоплі схожі на п`ятикутні зірочки, вони можуть бути білими, рожевими, синіми, ліловими або фіолетовими різних відтінків (і це вже сортовий ознака), але, оскільки зазвичай картопля все городники розмножують бульбами, докладно зупинятися на будові квіток не варто.

У деяких сортів цвітіння і зовсім дуже слабке, а плоди самі не зав`язуються, хоча картопля - рослина самозапилюється. Якщо запилення все-таки відбудеться, зав`яжуться плоди, що нагадують крихітні помідорчики. Як і стебла з листям, вони отруйні, є їх не можна.

Картопля - уродженець досить теплих (але не жарких) країв, однак, оскільки його культивують давно, він добре пристосувався не тільки до помірного клімату (в Америці йому це вдалося і без допомоги людини, багато в чому завдяки наявності бульб), але і до більш суворого північному - деякі його сорти навіть в тундрі вирощують.

При цьому надземна частина рослини погано виносить холод (і тому в північних регіонах Росії зазвичай виводять ранньостиглі сорти, щоб вони встигли дати урожай за короткий північне літо), тоді як бульби, навпаки, більше страждають від сильної спеки (тому на півдні доводиться вирощувати сорти, стійкі до високих температур).

Швидше за все картопля росте при температурі грунту +18 ° С, в цьому випадку сходи з`являються через 14 днів після посадки, а іноді і на пару днів раніше.

Самі врожайні сорти картоплі
На питання про те, який з сортів картоплі найврожайніший, перш за все напрошується відповідь: "Той, у якого насіннєвий матеріал новіші" - і тільки потім згадуються різні назви.

Ось така у картоплі дивна особливість-високу врожайність по багато років поспіль жоден сорт не зберігає, як добре за ним ні доглядай. За 10-15 років сорти завжди вироджуються, а значить, того, хто хоче хорошого врожаю, доводиться їх час від часу міняти. Найпродуктивнішим будь-який сорт буває тільки перші 2-3 роки.

Ну а що стосується вибору самих сортів, то найбільш врожайних взагалі серед них немає. Одні дають хороші врожаї на півдні Росії, а в середній смузі і на північ від ростуть дещо як- інші, навпаки, тому що вони добре витримують холод, але погано переносять літню спеку.

Тобто у сортів картоплі дуже чітке районування, і не все можна успішно виростити за межами області, для якої їх виводили.

Дуже залежить врожайність картоплі і від того, чи хворіють у вашій місцевості рослини у сусідів і чому саме вони хворіють, тобто там, де є ризик зараження, найбільший урожай дасть той сорт, який до цієї хвороби стійкий.

По термінах дозрівання є сорти ранні, які дають перший урожай вже через 50-60 днів після посадки, середньоранні (60-80 днів), середні (80-100), середньопізні (100-120) і пізні (120 днів і пізніше). До речі, серед пізніх сортів особливо багато технічних.

Варто, мабуть, сказати і кілька слів про вітчизняні та зарубіжні сортах. Зараз покупці на ринку нерідко запитують, чи не голландський це картопля, щоб його не купувати, тому що перші з`явилися у нас голландські сорти багатьом не сподобалися по вкусу- в той же час городники вхопилися за них, тому що вони були більш врожайними і рідше страждали від хвороб.

Але час не стоїть на місці, і селекціонери склавши руки не сидять, тому зараз з`явилося, з одного боку, чимало нових вітчизняних сортів, які не поступаються "іноземцям" по стійкості до хвороб і по врожайності, а з іншого - іноземних сортів, що зберегли свої кращі якості, але наздогнали наші сорти за смаком.

Правда, з імпортних сортів на сьогодні найкращі НЕ голландські, а польські, наприклад Овація або Тайфун. Картопля цих сортів дуже смачний і в вареному, і в смаженому вигляді (Тайфун ще й посуху зі спекою непогано переносить). Можна згадати ще деякі німецькі, але це вже особиста думка.

Сорти картоплі для південних і інших районів з жарким літом
Головна біда в багатьох областях з жарким літом - це те, що непристосовані до спеки сорти картоплі буквально "іспекаются" прямо в землі, тобто гинуть від перегріву.

Та й стійкі нерідко теж - якщо їх вчасно не прибрати після того, як зів`яне і буде скошена і видалена з грядок бадилля, а іноді й раніше, якщо гребені будуть зруйновані сильним дощем і вітром і бульби опиняться біля самої поверхні землі.

Трапляється це і тоді, коли картопля поливають в жаркий день. І якщо ще в недалекому минулому з цими неприємностями стикалися тільки в південних областях, то зараз з року в рік літня спека все більше просувається на північ, і сьогодні турбуватися про жаростійкості сортів в Україні, наприклад, доводиться не тільки в східних, а й в центральних , і в західних областях.

Та й там, де поливати город не дуже-то просто, літні посухи теж дуже шкодять врожаю.

Тому кращими для таких місць варто визнати сорти нові, що з`явилися в останні роки.

Правда, їх точну врожайність в цифрах привести складно - в різних областях вона все-таки відрізняється, а готових довідкових "порівняльних" даних про неї поки немає, і стверджувати, що врожайність висока, доводиться, порівнюючи з іншими сортами як по вазі, так і по числу вилучених бульб (у описаних нижче сортів їх майже не знайшлося).

Кіранда
Цей сорт не просто ранній, а сверхранний, перший урожай ранньої картоплі можна збирати вже через півтора місяці після посадки.

Можливо, не тільки це допомагає Кіранде не страждати від посухи і спеки, а й власна її стійкість явно грає не останню роль. Це видно, якщо порівняти, скільки картоплин менш засухо- і жаростійкий сортів пропадає на одному і тому ж городі.

Якщо не залишати бульби в землі надовго після в`янення бадилля, всі вони зазвичай залишаються міцненьким. Бульби у Кіранди білі, з трохи жовтуватою щільною м`якоттю і досить смачні.

А ось недоліком цього сорту є те, що бульби у нього нерівні ні за розміром, ні за формою. Частина з них правильної овальної форми, без великих вм`ятин біля вічок, але в будь-якому "гнізді" майже напевно виявиться і пара здоровенних, з нерівностями і помітними виступами (хоча це не кожен вважатиме недоліком - я знаю людей, які, навпаки, бульби-переростки люблять), і скільки-то дрібнувата, при цьому теж часто "шишкуватими". За смаком, правда, вони не гірше інших, але чистити їх незручно.

Надійне
Для тих хто знає українську мову, назва цього сорту багато в чому говорить сама за себе (це слово перекладається на російську як "надійний"), І дійсно, надійність Надійне - одне з головних його достоїнств, поряд з високою врожайністю і стійкістю до фітофторозу.

Бульби у цього сорту досить великі і в цілому досить рівні, за формою - середні між круглими і овальними, з червонуватою шкіркою і жовтою м`якоттю.

За смаком, правда, є сорти і краще, але і він в цілому не гірше середнього рівня. Так що з середньоранніх сортів за сумою достоїнств Надійне варто визнати найвдалішим.

Інші жаро-і посухостійкі сорти
Досить стійкі до спеки і посухи і здатні за рахунок цього давати непогані врожаї в не дуже сприятливих для картоплі умовах такі сорти: Скарбниця (ранній сорт з білою шкіркою і біло-жовтою м`якоттю), Партнер (середньоранній, шкірка і м`якоть жовті), Легенда та деякі інші.

Посухостійкі Анар (середньостиглий сорт), Вармас (ранній, на рідкість посухостійкий сорт, який можна вирощувати не тільки в південних, а й у центральних районах), Тайфун (середньоранній польський сорт з досить смачними бульбами) і Волжанин (середньоранній сорт, районований в першу чергу для Поволжя, але його можна вирощувати і в інших регіонах).

Сорти картоплі для середньої смуги і центральних районів Росії

Словник
Цей середньостиглий сорт (урожай дозріває за 125- 140 днів) був виведений в Україні, але його можна успішно вирощувати як в середній смузі, так і в центральних, і більш південних областях Росії (але там нерідко доводиться вживати додаткових заходів, щоб захистити його від літньої спеки) - не випадково, прийшовши чи не на будь-який ринок, ви знайдете Слов`янку мало не у кожного продавця.

Воно й не дивно - цей сорт не тільки вельми урожайний (до 500 ц / га), але і надійний, та ще й за смаком - один з кращих.

Правда, з кольором шкірки бульб не всі і не завжди зрозуміло: у одних городників вони білувато-рожеві, в інших-рожево-фіолетові, а молоді і зовсім майже білі, при тому що всі інші ознаки, в тому числі і смак, не змінюються .

Кущ у Слов`янки середньої висоти, напів-розлогий. Хворіє картопля цього сорту вкрай рідко - вона стійка до раку, нематоди та вірусних інфекцій і Середньостійка до фітофторозу (тобто
при добрій агротехніці не захворіє).

Хороша Словник і тим, що не дуже вибаглива до грунту і може миритися з невеликою посухою. Правда, при цьому вона дуже "ненажерлива" і всі свої якості в повній мірі проявляє тоді, коли їй дають добрив більше, ніж іншим сортам.

Інші сорти для помірного клімату
Зі старих місцевих врожайних сортів досі можна покластися на Білоруський ранній (ранній), Гібридний 14 (середньопізній), Детскосельскій (середньоранній), Зміну (середньоранній) і Темп (пізній). Хороші, нерідко дають великі врожаї імпортні сорти: ранні німецькі Лаура, Міранда і Талент- середньостиглі голландські начебто Мелоді і Роко.

Сорти картоплі для північних районів і районів з різкими перепадами температури

Невський
Хоча Невський вважається перш за все північним сортом і навіть назву свою отримав від назви річки Неви, насправді його можна вирощувати в багатьох областях, тільки треба пам`ятати, що найбільший урожай від нього можна отримати лише при помірних температурах.

У східних областях України, наприклад, його доводиться нерідко і раніше садити, і захищати мульчею: навесні - від заморозків, з середини травня - від спеки. А ось в звичних для нього більш холодних умовах він не тільки один з найбільш врожайних, але і не вимагає додаткового догляду.

По термінах дозрівання цей сорт відноситься до середньоранніх. Бульби у нього за формою округлі, з білою шкіркою (вічка можуть бути злегка коричнево-рожевими, але не яскравого кольору).

Хороший цей сорт і тим, що м`якоть його бульб при різанні не темніє, та й взимку бульби зберігаються дуже добре. Крім того, Невський стійкий до раку картоплі, правда, на жаль, не стійкий до фітофторозу.

Іскра
Інший досить урожайний для областей з "ненадійним" кліматом сорт - це ранній сорт Іскра, районований для Уральського регіону Росії.

Інші сорти картоплі, на які варто звернути увагу
Тим городникам, яким найбільше неприємностей завдає колорадський жук, варто взяти на замітку сорти Зарево, Орбіта, Луговський і пересіє - їх цей шкідник вражає менше за інших.

Стійкі до раку картоплі сорту Аріна (середньоранній), Білоруський ранній, Берлихинген (середньопізній), Бірюза (середньопізній), Верба (середньопізній), Вятка (ранній), Детскосельскій (середньоранній), Домодедовский (ранній), Дружний (середньоранній), Зарічний (середньостиглий), Зорька (середньоранній), Истринский (середньостиглий), Кристал (середньопізній, також стійкий до нематоди), Лошицький (середньопізній), Улюбленець (середньоранній), Мрія (середньостиглий), Немешаевскій ювілейний (середньостиглий), Вогник (середньостиглий) , Пензенська скороспелка (досить стійкий і до ізоктоніозу), Пригожий-2 (ранній), Пріекульскій ранній, Раменский (середньопізній), Зміна (середньостиглий) і Уральський ранній.

До фітофторозу стійкі сорти Аріна (середньоранній), Домодедовский (ранній), Дружний (середньоранній), Зарічний (середньостиглий), Зорька (середньоранній), Улюбленець (середньоранній), Пригожий-2 (ранній), Уральський ранній.

Крім того, стійкістю до фітофторозу, раку картоплі та інших небезпечних хвороб відрізняється більшість голландських сортів.

Де і як садити картоплю
З насіння картоплю вирощують дуже рідко - і тому, що це занадто клопітно, а віддачі чекати доведеться довго, і тому, що розмножувати його бульбами просто зручніше і звичніше, тим більше що і отримати їх у себе в городі набагато простіше, ніж насіння.

Але, з чого б він не вирощувався, для того, щоб отримати урожай, картоплі треба забезпечити хороші умови для зростання.

Головне, що йому потрібно, і найнеобхідніше для нормального утворення бульб - це відповідна земля. Вона повинна бути досить пухкої, тому що в занадто щільної грунті бульби відчувають себе незатишно, їм нелегко розсовувати щільну і жорстку земляну масу, і тому вони виростають дрібними і нерівними, навіть потворними.

Найкраще бульби розвиваються в помірно вологої супесчаной і навіть піщаному грунті (якщо її удобрити як слід), але в цілому картопля може рости навіть на торфовищах. До хімічного складу грунту він не дуже вимогливий - годяться не тільки нейтральні грунту, але і слабокислі (з pH 5,5-6,0).

Родючий шар повинен мати глибину не менше 25-30 см, якщо він менше, при осінній обробці ґрунту його треба постаратися поглибити, перекопавши глибше з перевертанням пластів і краще заправивши органічними добривами.

Правда, з ними теж треба поводитися обережно - при надлишку азоту у картоплі кущ "жирує", А бульби майже не утворюються.

Не любить картоплю і занадто високого залягання грунтових вод - в надто мокрому ґрунті його коріння не можуть нормально дихати, та й хворобами він заражається частіше.

Тому там, де грунтові води вище 50-70 см або де зайва вода може накопичуватися в грунті з іншої причини, під посадку картоплі треба робити гряди або гребені.

Якщо у вашій місцевості навесні город нерідко затоплює дощовими або талими водами, вам обов`язково треба прокласти водовідвідні та дренажні канавки-канали, тому що пробули кілька днів під водою без повітря бульби задихаються і вмирають.

На жаль, не завжди навіть канавки допомагають, тому в таких місцях на всякий випадок бульби треба садити на меншу глибину (близько 5 см) або зовсім класти на поверхню землі і насипати гребінь над ними.

А ось сонечка кущах картоплі треба побільше, тому садити його треба в добре освітленому місці.

Для отримання хорошого врожаю картоплі дуже важливо також дотримуватися правильна сівозміна.

Ні в якому разі не можна садити картоплю в місці, де раніше росли його родичі з сімейства пасльонових - помідор, перець, баклажан або фізаліс, не кажучи вже про картоплю попереднього року, а найкращими з попередників для нього вважаються капуста, огірки, цибуля і бобові.

Висаджувати бульби в грунт треба починати тоді, коли вона досить добре прогріється-до +6 .. .8 ° С, на глибині 10 см.

Зазвичай це відбувається в квітні - на початку травня (чим південніше, тим раніше), але для визначення більш точних термінів вам треба знати і особливості вашої області, і прогноз погоди.

Так, у багатьох областях України та на півдні Росії до травневих свят картопля нерідко вже встигає зацвісти, тоді як в середній смузі Росії в цей час його тільки висаджують.

Треба пам`ятати, що, якщо висадити непророщенние бульби в занадто холодну (нижче +7 ° С) або в занадто теплу (вище +25 ° С) грунт, коріння рослин будуть розвиватися дуже повільно, так що врожаю можна взагалі не отримати.

Іншими словами, треба постійно дивитися на градусник і бути в курсі прогнозів погоди.

І грунт під картоплю, і бульби для посадки треба готувати заздалегідь, починаючи ще з осені. До заморозків землю треба добре перекопати - на глибину не менше 25-30 см (а на землі з тонким родючим шаром і більше) і добре її удобрити.

Для цього вам знадобиться близько половини відра (а на бідних ґрунтах і ціле відро) органічних добрив, краще компосту, 40-60 г суперфосфату і 30-40 г калійної добрива на 1 м2.

Азотні добрива можна буде внести під час другої, весняної, перекопування, але в невеликій кількості - всього 15-20 г на 1 м2, а на неістощенном чорноземі можна і зовсім без них обійтися.

Втім, там, де вже в травні починається сильна спека, від весняної перекопування краще відмовитися і обмежитися розпушуванням - так грунт буде менше розжарюватися, а бульби, що зав`язалися в її верхніх шарах, рідше "іспекаться". І добрива там краще вносити трохи інакше, можна навіть як підгодівлю - у вигляді розчину.

Бульби (якщо ви їх не купували) в посадковий матеріал треба відбирати відразу, як тільки ви зібрали урожай.

Деякі городники роблять велику помилку, коли залишають для цього бульби поплоше, які не шкода.

Цього не варто робити, тому що з невдалих бульб по-справжньому хороший кущ, здатний дати великий урожай, виростити вкрай складно, якою б сорт ви не взяли.

Найкращі картоплини для посадки - як мінімум середні, а ще краще-великі, масою від 60 до 100 г, саме вони дають найбільший урожай.

Брати ж їх треба з тих "гнізд", Де їх урожай вийшов більш-менш однорідним, тобто там, де у куща все бульби приблизно однакового розміру, без занадто великих і дуже дрібних. А щоб посадкового матеріалу у вас вийшло більше, великі бульби можна розрізати на частини.

Правда, якщо садити їх в розрізає вигляді, вони нерідко загнивають (особливо в дуже вологому грунті), тому краще їх не відразу розділяти, а спершу підрізати, залишивши маленьку перемичку, і почекати, коли зріз підсохне і затвердіє, а вже після цього обережно відокремити частини один від одного.

На кожному шматочку, як уже говорилося, має бути не менше двох нирок, а ще краще - три.

Але все-таки, якщо у вас є така можливість, картоплини краще висаджувати цілими - тоді і кущі будуть могутніше, і догляду рослина буде вимагати не такого ретельного.

Для того щоб вибрати в насінні бульби найкращі картоплини, їх треба добре промити, якщо є можливість, в проточній воді.

Так ви зумієте і їх приховані недоліки виявити (підгнилі ділянки, тріщини, виразки і т. П.), І частина хвороботворних мікробів заодно змиєте.

Головне, не забути після цього бульби як слід просушити - мокрі погано зберігаються і можуть не долежати до весни. Щоб збільшити лежкість, захистити від льохових гнилей та полегшити їм проростання в потрібний час, після збору бульби потрібно деякий час потримати на світлі, поки їх шкірка не стане зеленою, - прозелень.

При цьому класти їх під прямі сонячні промені не можна, тому що на сонці вони можуть зів`янути.

У спекотну погоду бульби краще помістити в легку півтінь, а в дощову - під навіс. Є позеленіли бульби або давати їх в корм худобі вже не можна, - тому що вони стають отруйними.

Худа ж або, навпаки, в кінці зими - початку весни, ближче до посадки, бульби можна протравити спеціальними препаратами, що захищають їх від багатьох хвороб і шкідників.

Зазвичай до весни на всіх зберігаються бульбах паростки починають з`являтися самі, але якщо цього не сталося, насіннєві картоплини, на яких немає паростків, перед посадкою треба проростити спеціально, перенісши в світле і тепле приміщення.

Їх можна просто розсипати в кімнаті на підлозі або на підвіконні. Якщо ви будете пророщувати бульби в ящиках, їх треба розкласти тонким шаром, але лише в три картоплини, і щотижня перекладати, прибирати пошкоджені, а решта перевертати.

А якщо у вас в будинку місця зовсім мало, з бульб можна зробити гірлянди, обв`язавши їх шпагатом або волосінню (деякі і зовсім нанизують на них бульби, як намисто).

Можна укласти бульби в поліетиленовий вузький пакет-"ковбасу" з дірками для повітря (його можна зробити, зі шматка плівки, з`єднавши краю праскою) так, щоб кожна картоплина хоча б частково перебувала на світлі, і підвісити на вікні або на заскленій лоджії.

У готових до посадки бульб паростки повинні бути міцними і короткими - 0,5-1 см.

Якщо картоплини вже готові до посадки, а земля ще немає (в городі занадто холодно або занадто сиро) або якщо ви хочете отримати урожай раніше і тому прорости їх заздалегідь, після появи таких паростків бульби потрібно тимчасово висадити в ящики з вологою тирсою або торф`яної крихтою, политими розчином мінеральних добрив.

Ящики треба поставити в не дуже тепле приміщення-з температурою +12 ... 15 ° С, світло бульб поки не потрібен.

Поливати їх доведеться, як тільки тирса або торф`яна крихта підсохнуть, тому що в таких умовах у картоплин швидко з`являються корінці, а значить, без поливів залишати їх не можна.

Втім, занадто довго рости в цьому субстраті насіннєві бульби не повинні, тримати їх в такому вигляді можна близько тижня. Цей прийом називається вологим пророщуванням.

Щоб отримати ранній урожай, картопля часто вирощують способом, близьким до розсадним.

Для цього, коли на бульбах з`являться паростки і корінці, їх цілком або частинами з вічками треба посадити в торфоперегнійні горщики або паперові стаканчики, поставити в житлове приміщення або в опалювальну теплицю і містити там до тих пір, поки не з`являться хороші сходи, а на вулиці встановиться відповідна погода.

При цьому, якщо вирощувати розсаду ви почали рано, до висадки в город її обов`язково треба буде загартувати: при температурі повітря на вулиці +10 ° С і вище ящики, горщики або стаканчики треба днем виносити і залишати на вулиці, а на ніч прибирати на веранду або в неопалювальну теплицю, і так до тих пір, поки до потрібної температури не прогріється і земля.

Щоб картопля краще розвивався і кущі виросли більш потужними, насіннєві бульби можна обробити і спеціальними стимуляторами росту на кшталт "вимпела", Який до того ж допомагає картоплі легше звикати до небажаних погодних умов.

Пророщені бульби або розсаду з надземними паростками для висадки на постійне місце в город краще принести разом з тарою і виймати їх звідти дуже акуратно, намагаючись не пошкодити коріння і паростки, вже після того, як для кожної насіннєвої картоплини в землі буде зроблена лунка.

У неї дуже бажано крім звичайних добрив насипати трохи деревної золи - від неї кущ краще розвивається.

Глибина лунки для посадки бульби розраховується так, щоб на суглинних грунтах від верхньої частини бульби до поверхні землі було в середньому 6-8 см, а на супіщаних - 8-10 см.

Правильна глибина залежить і від клімату - чим він спекотніше, тим глибше треба заривати бульби, щоб вони потім не "випеклися". У південних і посушливих областях до наведених тут цифр треба додавати по 5 см.

Самі бульби в лунку треба класти паростками догори, а якщо їх розрізали на частини - зрізом вниз. Розміщують їх зазвичай рядовим способом, залишаючи в середньому відстань 60-70 см (у пізніх сортів - до 90 см) між рядами і 25-35 см - між бульбами.

Більш точні цифри залежать від сорту: ранні сорти не встигають сильно розростатися, і тому між їх кущами можна залишати менше місця, а пізніше сорт - тим більше.

І в областях з холодним, суворим кліматом, і, навпаки, на півдні, де вже в травні може початися сильна спека, посадку треба замульчувати, з тією різницею, що для захисту від пізніх заморозків треба використовувати утеплює (можна нетканий) матеріал, а на півдні - саму пухку мульчу, яка і паросткам зійти не завадить, і захистить від перегріву.

Якщо замість мульчі використовувалася поліетиленова плівка, її треба буде прибрати, як тільки з`являться надземні паростки. Нові бульби у картоплі починають утворюватися при температурі +16 ... 18 ° С.

Догляд за картоплею
Грунт навколо кущів картоплі постійно повинна бути пухкої і не дуже вологою (але і не сухий), тому що його коріння повітря потрібно набагато більше, ніж іншим овочам. У твердій або залитої водою землі бульби починають задихатися і на багатьох столонах взагалі не утворюються.

Щоб цього не допустити, навколо кущів обов`язково треба рихлити землю або підгортати їх, а там, де є ризик зіткнутися з перезволоженням, прокладати дренаж.

Перший раз землю рихлять ще до появи сходів, на 5-6-й день після посадки, одночасно знищуючи і бур`яни, поки вони не надто вкоренилися. Якщо грунт була замульчувати, можна зробити це бороною.

Потім розпушування треба буде повторювати щоразу, як тільки на поверхні грунту з`явиться тверда кірка, інструментами, що не загрожують пошкодити бадилля.

Про окучивании варто сказати кілька слів окремо. Багато городників вважають, ніби підгортати картоплю треба обов`язково. Це невірно, насправді підгортання може як допомогти отримати хороший урожай, так і занапастити його.

Якщо літо дуже спекотне, а часто поливати картоплю ви не можете, краще цього не робити - від сухості і спеки у окученних кущів картоплини можуть "спекти" прямо в землі. У таких випадках достатньо просто рихлити землю, коли її верхній шар зіб`ється в тверду кірку, заважає коріння дихати.

А ось на півночі Росії (починаючи з середньої смуги), де літні температури менше, та ще в тих місцях, де влітку часто йдуть дощі або з іншої причини волого, підгортати картоплю дійсно потрібно.

Мало того, в особливо холодних областях, де заморозки можуть повторюватися аж до червня, перший раз це варто зробити заздалегідь: як тільки паростки почнуть пробиватися на поверхню, їх треба буде вкривати землею з міжрядь.

Це заодно позбавить і від частини бур`янів. Але навіть там не можна робити це жарким сонячним днем, особливо якщо грунт сухий.

Підгортати картоплю треба ввечері або рано вранці, не забувши його перед цим полити. Перший раз це роблять, коли висота рослини досягла 12-15 см (після підгортання грядку треба полити ще раз), а другий раз - через 20 днів після першого підгортання.

Поливати картопля треба в залежності від погоди, регіону та стану землі. Так, на півдні і сході України без поливів його виростити дуже складно, а в центральних і північних областях, якщо дощі йдуть часто, про поливи іноді можна надовго забути - до самого цвітіння, коли води картоплі потрібно більше, ніж в інший час.

За весь сезон можна обмежитися всього трьома поливами: перший раз - після появи сходів, другий раз - коли з`являться перші бутони, і третій раз - після цвітіння.

В середньому ж картопля скрізь треба поливати рідко (раз в 7-10 днів), але великою кількістю води - так, щоб земля промокла не менш ніж на півметра.

Якщо вологи картоплі все-таки буде не вистачати, бадилля сама підкаже, що пора полити: вона втрачає пружність і починає подвядать.

Оскільки найголовніше у картоплі - бульби - заховано в земле- невелике в`янення листя шкоди врожаю не принесе, головне, щоб, помітивши це, ви встигли все вчасно виправити.

В цьому випадку полити картоплю треба так, щоб грунт добре промокла на глибину всього родючого шару, тобто приблизно на 40-50 см (для цього потрібно близько 50 л води на 1 м2).

Найкраще поливати по борознах, тому що при улюбленому багатьма іншими овочами дощуванні картопля частіше, ніж зазвичай, захворює грибними хворобами.

Якщо у вашій місцевості літо спекотне, ні в якому разі не поливайте картопля днем, інакше бульби "спечуть". З поливом найкраще почекати до ранку, бо деколи навіть увечері температура залишається для нього занадто високою, та й вода, якщо вона з бака, нагріта сильніше, ніж потрібно для поливу.

Перший раз картопля треба підгодувати приблизно через місяць після його посадки: в більш південних областях - в травні, в більш північних - в червні.

На 1 м2 необхідно в середньому 10 г сечовини, 20 г суперфосфату і 10 г сульфату або хлориду калію, які розчиняють в поливної воді, але, якщо у вас організований полив по борозні, їх можна просто розсипати сухими по міжряддях в окрему борозенку, зроблену на відстані не менше 12 см від рядка.

Непогано відгукується картопля і на пташиний послід - його на 1 м2 беруть близько 200 г. Якщо бадилля у картоплі росла дуже швидко або просто занадто пишна, значить, азоту і так в надлишку, тому азотні добрива (сечовину, аміачну селітру і ін.) Давати не треба.

Другий раз картопля підгодовують, коли з`являються бутони, а третій - після відцвітання.

Крім цих основних підгодівлі бажано хоча б пару раз провести і додаткові, позакореневе підживлення, обприскати бадилля 2% -м розчином суміші суперфосфату, калійного добрива і бордоської рідини - вони не тільки підгодують картопля, але і послужать йому захистом від хвороб і шкідників.

Треба не забувати час від часу знищувати бур`яни - і окремо, і поєднуючи з розпушуванням або підгортання (там, де воно проводиться).

Проти деяких особливо шкідливих, на кшталт пирію, осоту і щетинника, на великих площах (там, де вручну видирати всі бур`яни складно) можна застосовувати і гербіциди (такі, як "пантера", "Тарга", "Фюзілад" та інші, дозволені спеціально для картоплі), але краще все-таки обійтися без них.

Хвороби і шкідники картоплі
Хоча більша частина куща картоплі отруйна, через хвороби та шкідників може пропасти добра половина врожаю, а якщо не пощастить, то і більше.

І золоте правило, з якого випливає, що кращою профілактикою служить ретельне дотримання агротехніки, тут, на жаль, спрацьовує не завжди.

Навіть при правильному виборі місця, дотриманні сівозміни та проведенні всіх необхідних прийомів без додаткових заходів зберегти картопля не завжди вдається.

хвороби картоплі
Найстрашнішим захворюванням, хоча і не найпоширенішим (в порівнянні з іншими), вважається рак картоплі.

Це захворювання дуже заразне і підступне, здатне знищити весь урожай цілком.

Передається воно з грунтом, посадковим матеріалом та городніми інструментами, причому в землі збудник раку картоплі залишається небезпечним до 30 років і, поки в цьому місці ростуть інші овочі, нічим себе не проявляє (це варто запам`ятати тим, хто придбав ділянку не дуже давно).

Але найчастіше картопля все- таки заражається, якщо посадковий матеріал купували з рук, у незнайомих і випадкових людей.

Рак картоплі вважається карантинної хворобою, тільки своїми силами впоратися з цим завданням вдається не завжди.

До теперішнього раку рак картоплі не має ніякого відношення, його так назвали через те, що при зараженні їм на рослині з`являються нарости-потовщення, що нагадують пухлини. Вони можуть виникнути і на бульбах, і на стеблах, і на коренях, і навіть на листі.

Вживати в їжу уражені бульби не можна. Заражаються рослини зазвичай при температурі +16 ... 19 ° С, однією з найбільш сприятливих для росту картоплі.

Постраждалі кущі врятувати вже неможливо, їх доведеться знищити, але можна знизити ймовірність ураження, якщо ретельно вибирати посадковий матеріал, обробляти бульби перед посадкою розчином 1,5% -й борної кислоти (вона, до речі, може послужити і мікродобривом) і не порушувати правил сівозміни .

Але ще надійніше при найменшій ймовірності зараження садити сорти, стійкі до цієї хвороби.

Не менш небезпечний для картоплі і різоктдніоз. Забруднені хімічною речовиною рослини покриваються мокнучими виразками коричневого кольору (на бульбах нерідко можна розгледіти ще й чорні грудочки), причому, як і в випадку з раком, постраждати може будь-яка частина рослини.

Найчастіше ризоктоніоз зустрічається в середній смузі Росії і більш північних її областях, на півдні він може завдати неприємностей тільки дуже холодним влітку - в добре прогрітій грунті викликає цю хворобу грибок слабшає, а при сильній спеці гине.

Заражаються ризоктониозом зазвичай ослаблені рослини, найчастіше - при проростанні бульби, тому висаджувати вже пророщені картоплини менш небезпечно.

У районах, де були відзначені випадки захворювання, також треба трохи почекати з висадкою, поки земля не прогріється як слід, а бульби обробити розчином борної кислоти, як і в разі профілактики раку.

Допомагають проти ризоктоніозу (а заодно і деяких інших хвороб) і спеціальні протруйники: "шедевр", "Максим", "престиж" і ін., але користуватися ними треба обережно, суворо дотримуючись інструкції.

Фітофтороз в порівнянні з названими вище хворобами здається не таким вже страшним, тому що так швидко він рослини не губить, але якщо підрахувати втрати, нанесені урожаю картоплі, він явно претендує на перше місце.

Викликається ця хвороба грибком фітофторою, точніше, кількома його різновидами, кожна з яких шкодить своєму овочу або декільком схожим.

Так, фітофтора, що заражає картоплю, заражає і інші пасльонові, особливо часто - томат. Сама хвороба розвивається приблизно в тих же умовах, що і ризоктоніоз: при невисоких температурах і занадто високої вологості.

Дізнатися її можна по появі на листках і стеблах бурих, твердих на дотик пятен- схожі плями з`являються і на бульбах, роблячи їх малос`едобнимі, а при сильному ураженні - взагалі непридатними в їжу.

Для боротьби з фітофторозом найкраще використовувати спеціальні протівогрібние препарати - системні фунгіциди (найефективнішими вважаються "акробат", "Купроксат", "Танос", "Тату", "Квадріс" і "Ридомил", Але можна застосовувати і будь-які інші), проте в крайньому випадку можна обійтися і бордоською рідиною (1%), хоча вона захистить рослини дещо гірше.

При ризику зараження посадку треба обробити заздалегідь не менше трьох разів, через кожні 7-10 днів, а якщо ризик дуже високий, краще вирощувати стійкі до фітофтори сорти.

Гнилі зустрічаються повсюдно і теж набагато частіше, ніж рак картоплі, але в їх появі дуже часто винні самі городники, тому що зараження зазвичай відбувається під час зберігання бульб.

Суха гниль, наприклад, і зовсім з`являється тільки на тих картоплинах, у яких є надрізи, подряпини або інші пошкодження.

Мокра гниль заражає бульби, якщо вони зберігаються при занадто високою для цього температурі і високій вологості.

Лікувати гнилі складно, а то й зовсім неможливо, тим більше що там, де є одна грибна хвороба, зазвичай незабаром з`являються і інші, зате зараження уникнути досить легко - достатньо до посадки ще раз уважно розглянути перезимували в погребі бульби (перший раз їх треба оглядати ще під час збирання врожаю) і вибракувати все, що мають ознаки гнилей та навіть просто підозрілі плями.

Вірусних хвороб у картоплі теж чимало, вони дуже різноманітні, однак найчастіше ознаки їх прояву - плями на листі (мозаїка), відмирання ділянок листя і стебел (вірусний некроз) і зміна форми листя.

Вірусні хвороби не такі смертоносні для рослин, як рак картоплі, і зазвичай від них більше страждає надземна частина, ніж самі бульби, але через те, що хворі кущі слабшають і погано розвиваються, врожайність значно знижується.

Лікуванню вони, на жаль, майже не піддаються, заражені рослини доводиться знищувати, а місце, де вони росли, обробляти бордоською рідиною або іншими отрутохімікатами. Але саме у випадку з вірусними хворобами дотримання правил агротехніки і турбота про чистоту посадкового матеріалу найчастіше дозволяє з ними благополучно не зустрічатись.

шкідники картоплі
Що стосується шкідників, то головного ворога картоплі знають, мабуть, навіть люди, які не захоплюються городом, - це колорадський жук (кузька).

Великій кількості цих смугастих жучків і їх личинок нічого не варто з`їсти рослина цілком, а якщо зніми не боротися, розмножуються вони дуже швидко. Вчені підрахували, що за літо потомство лише однієї самки, якщо йому не заважати, може знищити більше двох гектарів картоплі.

Проти кузьки придумано багато отрутохімікатів, з яких найчастіше використовують "Актара", "Арріво", "банкол", "децис", "карате", "Ратибор", "регент" і "Фастак". Непогано відгукуються багато практики і про новий, поки не надто поширеному препараті з назвою "Акофіт".

Але, з одного боку, повністю колорадського жука навіть вони не знищують, а з іншого - зловживати сильними засобами взагалі небажано, скільки б їх виробники не говорили про їх нешкідливості для людини, тому що якась їх частина проникає в рослину і може дістатися і до бульб.

Між останньою обробкою посадки і збором врожаю повинно пройти не менше 20 днів, а ще краще - і того більше. Тому більшість городників знищували і знищують кузьку в основному вручну, просто збираючи жуків і личинок.

Непогано, хоча і гірше отрутохімікатів, відлякують колорадського жука (правда, не дорослихжуків, а тільки личинок) сушене листя брусниці, якщо їх розмолоти і обсипати кущі зверху.

Не любить кузька і самий звичайний люпин, зелень якого можна використовувати як зелене добриво (сидерат).

Але краще за всіх допомагають боротися з колорадським жуком каченята, цесарки і фазани - їх можна просто випускати в міжряддя під час виходу личинок.

У багатьох областях чимало неприємностей картоплі доставляють дротяники - личинки жуков- щелкунів, що поїдають і коріння, і бульби. Називають їх так тому, що личинки схожі на шматочки дроту до 3 см завдовжки.

В землі така личинка може жити до 3 років. Витравити дротяників отрутохімікатами ще нікому не вдавалося, але зате від них можна захиститися простими способами.

наприклад, дротяники дуже не люблять саму звичайну аміачну селітру, і якщо вносити її в грунт восени при глибокій перекопуванні, вони вважатимуть за краще забратися в інше місце.

Чи не переносять ці шкідники і сульфат амонію, який теж служить добривом: на 1 м2 його досить внести в кількості 20-30 м Крім того, якщо бульби до посадки протравливать, вони стають дротяники не до смаку.

Ще картопля іноді страждає від нематод - крихітних, невидимих неозброєним оком черв`ячків, що поселяються в коренях.

Уражені корені можна сплутати з хворими на рак, тому що там, де живуть нематоди, частина кореня теж розпухає, як наріст.

Але відрізнити одне захворювання від іншого все-таки можна: нарости раку картоплі можуть мати різні форму і розмір, а викликані нематодами - кулясті і приблизно однакові, до того ж вони білуваті і бувають тільки на коренях і бульбах, але ніколи - на стеблі і листках .

Інакше проявляються і інші симптоми хвороби: при ураженні нематодами насамперед скручуються кінчики листя, потім гинуть всі листи, починаючи з самих нижніх, а при раку рослина слабшає більш рівномірно.

Збір і зберігання врожаю картоплі
Рання картопля для їжі можна збирати вже в кінці червня - початку липня, коли кущі почнуть відцвітати, а листя потроху в`янути. Для перевірки спершу викопайте один кущик - якщо бульби досягли 3 см в діаметрі, перший урожай вже можна збирати.

Закінчують збирання ранньої картоплі в липні, а звичайного, повністю визрілого - восени (до настання заморозків). Зрозуміти, що бульби вже повністю дозріли і нових не буде, можна по початку осіннього в`янення бадилля.

Точні строки збирання залежать від регіону - на півдні картопля може перебувати в землі по листопад, а на півночі його треба прибирати вже в третій декаді вересня.

У будь-якому випадку найголовніше - встигнути зібрати бульби до того, як земля промерзне.

При збиранні врожаю кущі обережно підкопують вилами збоку гребеня (ряду), кущ витягують за бадилля, бульби з нього оббирають і складають у відро.

Але якщо ви хочете отримати хороший урожай картоплі з власного насіннєвого матеріалу, не поспішайте відразу прибирати тільки що викопані бульби, а залиште їх на деякий час біля лунки - це дозволить вам наочно визначити, які з кущів (гнізд) були найбільш вдалими.

Перед закладанням на зберігання бульби картоплі насамперед треба впорядкувати і відкласти в сторону або викинути все зіпсовані - гнилі, "іспекшіеся" або з ознаками хвороби, тому що вони не тільки самі будуть погано зберігатися, але і можуть заразити гниллю хороші картоплини.

Бульби з невеликими механічними пошкодженнями - подряпинами, надрізами або вмятинка - краще відкласти окремо і використовувати скоріше, залишати їх разом з цілими не можна.

Крім того, бульби варто протравити в розчині мідного купоросу - так вони краще збережуться.

Для цього потрібно взяти 2 г мідного купоросу, розчинити його в десятилітровому відрі води і добре окропити картоплини, а відсортовані насіннєві бульби, як уже говорилося, треба ще й прозелень.

Зберігати картоплю, відібраний на їжу, і насіннєві картоплини теж треба окремо (якщо в одному приміщенні, то в іншому кутку і якось позначивши їх, щоб не переплутати).

Щоб бульби лежали довго, їх треба помістити в сухе, прохолодне, темне місце, найкраще в льох, але якщо льоху немає, можна викопати для них спеціальну яму, вистелену зсередини дошками, з вентиляцією і досить добре утеплену.

Де б ви не тримали картоплю, температура не повинна виходити в цьому місці за межі +2 .. .4 ° С, тому що при мінусовій температурі смак бульб псується, а при більш високій (вище + 4 ° С) вони почнуть проростати.

У погребі бульби можна засипати в ящики з невеликими отворами в стінках або прямо в засіки, але в такому випадку - шаром не товще 1,5 м, щоб до картоплини вільно проходив повітря і випаровувалася зайва волога.

Ящики з тією ж метою краще поставити на підставки (дошки) і не притуляти їх впритул до стін. Це потрібно, щоб бульби не загнивали. Менше псується картопля і тоді, коли бульби перекладають листям папороті, горобини, бузини, сниті або гіркою полину.

Але перевіряти, як вони лежать, все одно треба хоча б раз на місяць. Якщо це робити і вчасно викидати все загнили бульби, боротися із зайвою вологою усіма можливими способами (провітрювати, перестилати сухий рогожкою, змінюючи її, коли вона намокне, ставити поруч відра з вапном) і не забувати підтримувати потрібну температуру, ваш картопля долежить до наступного врожаю .